Планировка 6х4. Проект небольшого здания

Даже в небольшом дачном домике должны быть как минимум кухня и комната отдыха. Если же вы планируете проводить все лето за городом, вдобавок часто принимать гостей, есть смысл построить полноценное здание со всеми удобствами. Предлагаем Вам рассмотреть фото проектов дачных домов.

Основные требования СНиП

К зданию, расположенному на садовом участке, требования менее строгие, чем к жилому дому. Однако если в процессе строительства вы создадите дискомфорт соседям, вас могут заставить снести уже готовое строение.

Поэтому перед выбором проекта стоит ознакомиться с основными требованиями СНиП:

даже на небольшом участке постройка может находиться лишь на расстоянии 3 м от соседской ограды
минимальное расстояние от общественной территории (дороги) также составляет 3 м, а при наличии проезда 5 м
если на вашем участке есть другие постройки, в целях снижения риска их возгорания расстояние между блочными или каменными постройками оставляется не менее 6 м, между каменным и деревянным строением 10 м, если же оба здания деревянные – 15 м; при использовании дерева лишь в качестве перекрытия – 8 м
при наличии близко проходящей линии электропередач расстояние от нее – от 10 м; от высоковольтной линии оно еще больше до 40 м
определенное расстояние (до 4 м) необходимо отступить и от стволов деревьев, от низкорослых деревьев достаточно 2 м.

Не забывайте и о плотности застройки. При стандартных размерах дачного участка 6-10 соток вы имеет право занять зданиями не более 30% площади.

Территория обязательно должна иметь сетчатое или решетчатое ограждение высотой 1,5 м. Глухие заборы допускаются лишь в случае, если это оговорено собранием членов садоводчества или оба соседа дали на это согласие.

Нужно ли какое-либо разрешение?

Согласно ст. 51 п. 1 ч. 17 ГК РФ в случае, если здание не предназначено для постоянного проживания, специального разрешения на строительство не требуется. Но вот для получения права собственности на уже построенный садовый домик, так же, как и на другие хозпостройки, понадобится оформление кадастрового паспорта и постановка на учет в Регистрационной палате (по упрощенной схеме).

Если же на садовом участке планируется возведение жилого строения с правом регистрации в нем, то необходимо будет получить специальное разрешение за подписью органов исполнительной власти и строительный паспорт. А также разрешение пожарной инспекции. В дальнейшем также понадобится регистрация прав собственности на строение.

Даже небольшое строение должно прослужить достаточно долго

Чтобы дачный дом был максимально комфортным, стоит прислушаться к мнению специалистов:

как бы вам не хотелось возвести на своем участке что-то необычное, при небольшом опыте строительства лучше остановиться на универсальном, уж опробованном годами проекте
при планировке следует сразу определить размер комнат и их расположение; это позволит сразу же определиться с подводом коммуникаций (канализации и водоснабжения), которые закладываются еще на этапе возведения фундамента
чтобы сэкономить собственные средства, проект даже временного строения должен быть продуманным, чтобы в дальнейшем его можно было использовать в качестве бани, сарая или летней кухни
обязательно учитывайте возможность дальнейшей пристройки к зданию дополнительных помещений: веранды, террасы, бани и других построек
даже в небольшом домике стоит предусмотреть не только комнату для отдыха, но и кухонную зону
при отсутствии других строений отдельное место следует выделить для размещения садового инвентаря
здание должно быть достаточно долговечным, чтобы его хватило минимум на 25-30 лет

Во сколько обойдется строительство?

Независимо от размеров будущего садового дома перед началом строительства понадобится рассчитать стоимость его возведения. Для этого необходимо продумать:

основные параметры : длину, ширину и высоту строения
тип фундамента и его высоту
вид материалов, используемых для возведения стен, и их толщину
тип кровли
материалы, используемые для настила пола
размеры каждого из помещений
способы отопления (если оно планируется)
виды отделочных материалов
способы подведения коммуникаций: электричества, канализации и пр.

В сети существует достаточно программ, способных рассчитать приблизительную стоимость строительства любого вида зданий. В большинстве из них пробный период бесплатен. Использовать для расчетов можно и калькуляторы онлайн. Учтите, что стоимость материалов в них может отличаться от действующих в вашем регионе проживания.

Так как цены в процессе возведения дачного дома могут вырасти, если строительство планируется долговременным, в смету лучше заложить запас хотя бы в 10-20% от общей стоимости. При расчете стоимости не забудьте, что такие «мелочи», как болты для кровли, саморезы, грунтовка, штукатурка также потребуют немалых расходов.

Приобретать материалы лучше в одном месте – оптовая закупка обойдется намного дешевле.

Выбор места на участке

Выбор оптимального места на участке

Для начала необходимо составить план усадьбы в масштабе и обозначить на нем стороны света. Сразу же отмечаем на нем уже имеющиеся строения и крупные растения, не подлежащие сносу. Заштриховываем на плане все запретные зоны (расстояния от забора, линии электропередач и пр.).

Не стоит также располагать здание вблизи компостных ям и туалета – при малейшем дуновении ветерка неприятные запахи попадут в дом. Пунктирно отмечаем благоприятные зоны. Постарайтесь распланировать участок таким образом, чтобы на нем и после строительства осталось место для хозпостроек (если они потребуются), зоны отдыха, к примеру, бассейна, беседки , площадки для игр и пр.

Кроме расстояний от соседних зданий и дороги, установленных СНиП, ориентироваться следует и на другие факторы:

дачный дом лучше располагать ближе к подъездным путям и источникам коммуникаций: погрузка и выгрузка урожая и бытовых вещей не станет в этом случае большой проблемой, а подключение к электроснабжению и прочим коммуникациям обойдется дешевле
направление ветра: чтобы здание быстро не выстывало, не стоит располагать окна и двери со стороны господствующих ветров
при выходе окон на юг или восток помещения в летнее время будет быстро перегреваться, лучше, если солнце будет попадать в них после обеда
чтобы подземные воды не разрушили основание постройки, дом располагают на самом возвышенном месте; на заболоченных землях, если никакой альтернативы нет, понадобится продумать надежную систему дренажа и гидроизоляцию фундамента
обращайте внимание и на внешний вид из окна, ведь комфорт всегда складывается из таких вот мелочей.

Не торопитесь с выбором проекта. Начните разработку как минимум за полгода до начала строительства, чтобы у вас была возможность основательно его продумать и не торопясь произвести расчеты.

Составляем проект

Конечно, проект дачного дома можно заказать в специализированной организации, однако цены на такие услуги немалые. При возведении небольшого дома гораздо проще воспользоваться уже готовыми схемами, которых предостаточно в сети, и дополнить их собственными расчетами.

План здания

Вам понадобится несколько чертежей. Первый с обозначением местонахождения всех помещений, входа и оконных проемов, а также толщины стен и перегородок. На втором рисунке указываются раскладка фундамента и схема перекрытия кровли.

Проект небольшого здания

На 3-6 сотках земли возводить слишком большое сооружение нецелесообразно – оно займет большую часть участка. Не требуется грандиозное строение и в том случае, если на даче вы будете проводить немного времени. В некоторых случаях достаточно небольшого здания, не имеющего фундамента и собранного из досок или даже фанеры. Однако такой дом прослужит недолго.

Недорогие щитовые или пеноблочные здания на свайном фундаменте обойдутся в минимальную сумму, и достанутся даже внукам. Небольшой дачный дом может иметь стандартный размер 3х3 или 4х4 м, и в нем можно будет предусмотреть даже отдельную небольшую проходную кухню-столовую. Во второй комнате оборудуют одно-два спальных места.

Маленький домик может иметь и одну-единственную комнату с местом для кухонных шкафов, обеденного стола и спальной зоны. Но даже к маленькому дачному домику есть смысл пристроить зимнюю застекленную веранду или террасу по длинной стороне строения длиной 2 м. Веранду возводят на общем фундаменте или заливают для нее основание отдельно.

Для террасы готовят отдельное столбчатое основание. При минимуме бюджета дачное строение можно сделать с односкатной крышей – стоимость такой кровли минимальная. Однако следует учесть, что угол наклона кровли рассчитывается с учетом высоты снежного покрова.

При определении общей площади помещений учитывать необходимо толщину стен.

Дом среднего размера

Сооружения размером 6х4 и 5х6 м пользуются наибольшей популярностью. В них предусматривается не только кухня-столовая и спальня, но и душевая и санузел. Для экономии пространства коридор с небольшой гардеробной можно разделить не стеной, а лишь небольшой аркой.

Такие дачные дома имеют фундамент и отопление. Со стороны фасада они отделываются теплоизоляционными материалами. Разместить дачный дом среднего размера можно даже на 5-6 сотках – останется место и для грядок, бассейна или небольшого пруда и цветника.

Такой дом можно сделать с летней или зимней мансардой. Среднего размера строение займет минимум свободного пространства на земельном участке, при этом жилая площадь увеличится. При наличии мансарды в ней размещают спальни, а на первом этаже кухню и санузел.

Дополнить такое здание лучше верандой или террасой, на которых можно уютно обустроиться для отдыха в вечернее время. Для лучшего сохранения тепла перед входом можно предусмотреть тамбур . Небольшой летний душ вполне поместится на веранде.

Если для возведения стен используется брус, имеющий малый вес, и нет проблем с грунтом (он не слишком влажный и не сыпучий, а подземные воды не поднимаются слишком высоко), достаточно возведения ленточного фундамента. Основание под печь готовится одновременно с фундаментом дома. Для веранды достаточно будет столбчатого основания.

Для сруба из бруса 150х150 готовят ленту из фундамента шириной 25 см. Терраса устанавливается отдельно на столбы сечением 25 см, заглубленные в землю на расстояние 60 см. При строительстве же на болотистых местностях или возведении стен из кирпича понадобится полноценный глубоко заглубленный фундамент.

Чтобы сэкономить средства, фундамент для веранды можно сделать отдельным облегченным (столбчатым или свайным). Пристроить ее можно и уже после окончания строительства. Но вариант с раздельным фундаментом подойдет лишь при наличии не склонного к подвижкам грунта, иначе основание поведет.

Проект дома большого размера

Если семейство немалое, и дачный дом планируется использовать в качестве жилого, в том числе зимой, есть смысл построить капитальное здание из оцилиндрованного бревна, бруса или даже кирпича по уже готовым проектам размером 5,3х8,4 м, 7х8,4 м, 10х8 м и более. Можно заказать и разработку собственного нестандартного проекта.

Для таких домов требуется полноценный леночный фундамент. Его закладывают ниже промерзания грунта, чтобы при смене сезонных температур не произошло подвижки и деформации строения.

Большой дачный дом может быть двухэтажным или состоять из одного этажа и утепленной мансарды. В нем будет достаточно места не только для жильцов, но гостей. На первом этаже размещают кухню, санузел и гостиную, а на втором этаже спальни, детские, при необходимости кабинет и другие помещения.

Чтобы избежать излишних проблем с подводкой воды, газа и канализации, переносить санузел и помещение для готовки на второй этаж не стоит. Гостиную также принято обустраивать на первом этаже, вблизи кухни и вдали от спален.

Если строение планируется эксплуатировать круглый год, лучше строить не мансарду, а полноценный второй этаж . В противном случае на ее утепление, ветро- и пароизоляцию уйдет средств почти столько же средств, как и на возведение второго этажа. Учесть необходимо и затраты на отопление – в зимнюю стужу капитальные стены будут хранить тепло гораздо лучше, чем даже хорошо утепленные тонкие стены мансарды.

Дом с мансардой

Дачное строение с мансардой обойдется дешевле, чем возведение полноценного двухэтажного строения лишь в том случае, если она будет эксплуатироваться только летом. Но и при ее обустройстве понадобится утеплитель. Иначе в солнечные дни в ней будет слишком жарко. Слой теплоизолятора делают чуть меньшим по толщине, чем для зимней эксплуатации.

Если отапливаться будет лишь первый этаж, утепляют только стены здания и перекрытие, оставляя мансарду холодной. Дверь/крышку, предназначенную для прохода на верхний этаж, делают как можно плотнее и дополнительно утепляют.

При сооружении обычной двускатной крыши жилой площади в мансарде будет недостаточно. Для увеличения свободного пространства кровлю делают ломаной. Однако ее сооружение более сложно, да и материалов уйдет больше.

Еще одним способом расширения пространства в мансарде является поднятие стен чуть выше первого этажа. Такие дома называют «полутороэтажными». За счет подъема стен площадь помещений чуть увеличится.

Проект дома с застекленной верандой

Веранда может быть пристроена только к одной из сторон домов или проходить вдоль двух или даже трех стен. На пучинистых почвах фундамент для нее лучше возводить одновременно с основанием дома. Ведь при изготовлении отдельного неглубоко заглубленного фундамента вы выиграете лишь 1-2 м.

Чаще всего веранду остекляют полностью или нижнюю половину стены закрывают, а по верху вставляют стеклопакеты или одинарные рамы. Вы получите полноценное помещение, в котором можно оборудовать столовую, гостиную или кухню. В теплое время года окна можно будет распахнуть настежь.

Служить веранда может и продолжением гостиной. В ней также можно оборудовать небольшой спортивный уголок, детскую игровую комнату или даже кабинет.

Дом с террасой

На крытой террасе можно будет не только обустроиться для чаепития в теплый летний вечер. На ней в жаркие или дождливые дни можно будет заняться какими-то текущими делами, не мусоря в доме. Часто ее пристраивают уже по окончании основного строительства на отдельном столбчатом фундаменте.

Терраса , в отличие от веранды , всегда возводится на отдельном столбчатом или свайном фундаменте с уложенным на него деревянным настилом, который слегка возвышается над поверхностью земли. Кровля для нее также чаще всего выполняется отдельно. Такие конструкции всегда открытые.

Предусмотреть можно лишь наличие москитной сетки. Располагают террасу в основном со стороны входа – в таком случае она выполняет и роль крыльца. Ее длина чаще всего совпадает с шириной самого строения.

Здание с гаражом

Дачный дом вполне можно совместить с гаражом. В этом случае вам удастся значительно сэкономить место на участке. Основным минусом подобной постройки является проникновение запахов бензина в дом. Поэтому, прежде чем размещать дверь для входа в гараж в прихожей или застекленной веранде, этот момент стоит продумать.

Гараж выполняется в качестве пристройки к дому или размещается на цокольном этаже. Стены и фундамент могут изготавливаться из кирпича или из бетонных блоков. Если грунт влажный или сыпучий, дом устанавливается на подушку из железобетона.

Двухэтажный дом

Если семья достаточно большая, а размер участка не позволяет построить дачный дом большой площади, есть смысл возвести именно двухэтажное строение . В этом случае вы сможете выжать даже из небольшого клочка земли максимум пользы. Размер такого строения может быть любым от 4х4 м до 10х10 м и более.

Возведение второго этажа обойдется не намного дороже. Нагрузка на фундамент увеличивается лишь процентов на 60%. На настил полов и кровлю расходы вообще не возрастают. Добавится лишь стоимость материалов для стен и межэтажного перекрытия. Таким образом, квадратный метр площади будет стоить дешевле, чем в случае с одноэтажным зданием.

Специалисты не советуют перегружать дополнительным этажом дома из бруса. Он имеет достаточно преимуществ, но вот его прочность имеет пределы.

Дачный дом, совмещенный с баней или сауной

Если земельный участок не позволяет выделить отдельное место для строительства бани , ее вполне можно пристроить к дачному дому. Такой проект выгоден и экономически – ведь строительных материалов на отдельное здание уйдет гораздо больше. Не понадобится и подвод отдельных коммуникаций – света и водоснабжения.

Очень часто баню или сауну пристраивают к дому уже после окончания строительства. Фундамент для нее выбирается в зависимости от типа почвы и общего веса здания. Для защиты от влаги стены тщательно гидроизолируют.

Даже в том случае, если баня возводится одновременно с жилым строением, фундамент для нее делают отдельным, чтобы из-за разницы во влажности не появились трещины, и он не отошел от общего строения. Фундамент обязательно должен возводиться отдельно от фундамента дома.

Ведь из-за высокой влажности в нем могут появиться трещин, и основание бани начнет отходить от фундамента всего строения. В него закладываются канализационные трубы и трубы водоснабжения. На расстоянии не менее 3-5 м от фундамента готовится отдельная сливная яма.

Чтобы влага не попадала в помещение, входы в баню или сауну и дом делаются раздельными. Между ними можно соорудить крытый коридор-переход, веранду , беседку или хотя бы навес – в этом случае при переходе из бани в дом в зимний период вероятность застудиться снижается. Так как баня и сауна являются источником повышенной влажности, следует тщательно продумать систему ее вентиляции и гидроизоляцию помещения.

Кроме вентотверстий, в нем желательно предусмотреть окно или небольшую форточку для проветривания. Наиболее приемлемым вариантом является примыкание парилки к стене с печью, расположенной в доме. Просыхать баня или сауна в этом случае будут гораздо быстрее.

Дом с эркером

Эркером называют выступающую за фасад небольшую часть помещения. Такие конструкции на фоне здания обычной формы будут смотреться нелепо. Эркер будет выглядеть гармонично лишь при наличии сложной архитектуры, необычной формы окон, крыши или входной группы.

Он может встраиваться только в один из этажей или проходить сразу по двум этажам. Форма эркера может быть любой: от полукруглой до трапециевидной или пятигранной. С помощью него возможно расширение площади здания – в таких пристройках располагают столовые зоны, зимние сады или рабочие кабинеты.

При отсутствии опыта в строительстве создать подобное сооружение вряд ли реально, да и проект понадобится заказывать у специалистов. Однако смотрится такой дом очень необычно.

Пристроить эркер возможно и уже после возведения дачного дома . В этом случае в качестве фундамента используют консольные плиты, которые встраиваются в несущую стену. Заглубляют такую основу на тот же уровень, что и фундамент всего дома. Для выкладывания фигурных выступов чаще всего используют кирпич или профилированный брус с особой замковой системой.

Выступающие элементы эркера приводят к ослаблению жесткости всей конструкции, поэтому коробку дом обязательно усиливают.

Во сколько обойдется покупка готового здания?

При отсутствии опыта в строительстве есть смысл приобрести уже готовое здание «под ключ». В зависимости от выделенной суммы можно купить как простейшее щитовое сооружение, так полноценное строение из бруса или бревна. Так как стоимость материалов в каждом регионе может разниться, узнать цены на такие дома лучше на соответствующих сайтах.

К примеру, небольшой домик из бруса 3х3 м с обшивкой вагонкой обойдется в 60 тыс. руб.
Здание среднего размера 5х3 м будет стоить уже около 10 тыс. руб.
Полноценный же сруб с верандой можно будет купить за 270 тыс. руб.

Материалы, используемые для строительства

Выбор типа фундамента зависит от вида грунта и общего веса строения:

столбчатые или свайные основания , выполняемые из бетонных блоков, кирпичей, армированного бетона, бутового камня с шагом 1-2,5 м; для объединения их в одну конструкцию, служащую опорой дома, используются ростверк из дерева или металла; самый экономичный вариант, больше подходит для легких брусовых или каркасных строений, срубов из бревна; в дачном строительстве применяются в основном винтовые сваи, забивные, набивные и буровые используются реже;
ленточный фундамент: более прочная опора, изготавливаемая из армированного бетона, кирпича или бута, такая лента проходит по всему периметру дома и внутренним перегородкам; подразделяется на два вида: мелкозаглубленный в грунт на 40-70 см и глубокозаглубленный (используется для пучинистых грунтов) на 1,5-1,8 м ниже уровня промерзания; ленточные основания могут использоваться для любых типов домов от литых, блочных до кирпичных;
плитное основание в виде монолитной армированной плиты , расположенной на песчано-гравийной подушке; при пучении грунта такой фундамент способен опускаться и приподниматься без какой-либо деформации; такое основание одновременно служит черновым полом; подходит для любых видов построек, в том числе большой массы.

Столбчатый фундамент на сыпучих грунтах или при близком прохождении грунтовых вод недопустим. В этих случаях используют ленточные фундаменты.

Большинство видов фундамента возводятся на 20-30-сантиметровой песчано-гравийной подушке, которая предохраняет основание от грунтовых вод и капиллярной влаги. Особенна она важна при наличии пучинистого (торфяного и глинистого) грунта, который при замерзании меняет свой объем и поднимается наверх. При отсутствии песчано-гравийной подложки это может привести к короблению фундамента и растрескиванию стен.

Такая подушка помогает и идеально выровнять основание перед заливкой фундамента. С помощью нее давление здания на грунт распределяется более равномерно. При ее отсутствии и неравномерной просадке строения его может просто покоробить. Не делают такую подушку лишь на песчаных грунтах или сильно заболоченных землях.

При закладке фундамента сразу же прокладываются трубы канализации и водоснабжения. Глубина их заложения – ниже на 0,5 м точки промерзания грунта. Если такой возможности нет, трубы дополнительно утепляют. Для обеспечения самотека жидкости их укладывают под небольшим наклоном в 4-7°.

Материалы для стен

Выбор материалов для стен дачного дома зависит от многих факторов: личных предпочтений, региона строительства, длительности проживания (круглогодично или только в летний период), требований проекта и, конечно, выделенной суммы:

каркасные или щитовые здания : основные их плюсы дешевизна и простота возведения конструкции; к недостаткам можно отнести высокую горючесть, низкую ветроустойчивость и плохую теплоизоляцию – через несколько лет после усадки минваты или пенопласта, прокладываемых между стойками каркаса, протопить дом будет сложно; срок эксплуатации 30-40 лет;
шлаколитые : недорогие строения, для обустройства стен готовят опалубку, в которую заливают смесь из цемента и угольного шлака; этот метод еще несколько десятков лет назад использовали даже при строительстве жилых домов; самым главным недостатком такого материала является невысокая влагостойкость: внутри таких помещений из-за сырости быстро заводится грибок; срок службы до 50-70 лет;
легкие дома из газо- или пеноблоков : эти недорогие материалы в 8 раз больше обычного кирпича, поэтому возведение здание будет быстрым, вдобавок блоки легко распилить или просверлить; благодаря высокой пористости обладают высокой тепло- и звукоизоляцией; срок службы газобетона до 50-80 лет, пеноблоков чуть ниже;
сэндвич-панельные дома : в отличие от каркасных и щитовых, силовым элементом в них является не стойки и ригели, а сама панель, заполняемая наполнителем из пенополиуретана, пенополистирола или минваты. Такие конструкции не требуют сборки – фрагменты будущего здания привозят уже готовыми, их остается только собрать; хотя такие изделия стоят дороже щитовых и каркасных, недостатки те же – высокая горючесть и малый срок службы; хотя производители и уверяют, что такой дом способен прослужить до ста лет, на практике уже через пару десятков лет после усадки утеплителя постоянно проживать в доме будет проблематично;
дома из бруса или бревенчатых срубов : долговечное экологичное здание; превосходно сохраняющее тепло; срок службы 100 лет и выше; садовые домики из бруса можно приобрести и уже готовые, «под ключ»;
кирпичные или каменные строения : их строительство обойдется намного дороже, но и прослужат они 100-150 и более лет.

Кровля

Для недорогого дачного дома оптимальным будет использование кровли из металлочерепицы или профлиста . Такая крыша достаточно прочна и не боится непогоды и способна прослужить до 40 лет. Металлопрокат, покрытый цветной защитной пленкой, выглядит довольно эстетично. Металлочерепица более удобна при обустройстве крыш сложной формы.

К недостаткам этих двух материалов относят высокий уровень шума во время дождя или ветра – в помещении будет слышен удар каждой капли. Именно поэтому стоит продумать звукоизоляцию перекрытия.

Недорогой пенопласт является неплохим теплоизолятором, но вот в качестве звукоизолятора использовать его нет смысла – звуки он проводит неплохо. Вдобавок это материал горюч.

При использовании рубероида в качестве кровли лучше остановиться на материале с дополнительным защитным покрытием в виде абразивной крошки – он прослужит дольше. Однако срок службы недорогих материалов на основе битума недолог и составляет всего 12-15 лет. У еврорубероида на основе стеклоткани он чуть больше – 20-30 лет.

Наиболее оптимальным материалом для кровли строения, эксплуатируемого не только в летний, но и зимний период, является шифер. При относительно низкой стоимости он имеет превосходные характеристики – не боится перепадов температур, химически стоек, а реальный срок его службы – до 30-40 лет. Однако весит шифер немало и увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому при закладке основания этот факт необходимо учитывать.

Обустройство перегородок

В строительстве есть правило: перегородки не должны превышать вес несущих стен. Простейшими недорогими конструкциями являются каркасные, щитовые или дощатые. Гипсокартон в неотапливаемом здании лучше не применять – он быстро впитывает влагу, и со временем его покоробит.

В таком домике лучше использовать обычные перегородки из досок, в дальнейшем оббитые дранкой и оштукатуренные известью. Любые виды перегородок устанавливают лишь на черновой пол. После установки каркаса, закрепляемого на обвязках к полу и потолку, внутри прокладываются теплоизоляторы, с помощью которых тепло более равномерно распределяются внутри помещений.

При возведении стен из бруса или бревна к обустройству перегородок приступают лишь после усадки дерева. Брус будет осаживаться не менее 6 месяцев, а вот для просыхания бревен понадобится не менее года. Клееный же брус усадки почти не дает, поэтому к монтажу перегородок можно будет приступать сразу же после окончания строительства.

Отделка фасада

Отделка фасада недорогого дачного дома не всегда является обязательным этапом. При желании его можно обшить сайдингом с утеплителем, который одновременно будет служить и надежной защитой от ветра.

Дома из шлакоблоков или шлаколитые конструкции можно просто оштукатурить, а затем покрасить фасадной краской . Каркасные дома зашивают деревом, отделывают сайдингом, блок-хаусом (панелями под бревно) или темопанелями. Допускается их и оштукатуривать.

При наличии свободных средств можно облицевать дачный дом вентилируемым фасадом с керамогранитной плиткой или кирпичом. Однако стоимость этих материалов нельзя называть демократичной.

Утепление

Если отапливаемое здание недостаточно утеплено, это приведет не только к возрастанию затрат на уголь или газ, но и появлению в помещениях конденсата, возникающего из-за высокой разницы температур. Защита здания от перепадов температур и излишней влаги с помощью прокладки утеплителя существенно продлит и срок его службы.

Здание лучше утеплять только со стороны фасада, чтобы точка росы (температура, при которой водяной пар превращается в воду) не сместилась внутрь строения. Утеплять потребуются как фундамент, перекрытие над подвалом (между лагами или под стяжку), чердачное перекрытие, так и сами стены.

В качестве теплоизолятора можно использовать недорогой пенопласт, пенополистирол, минвату, опилки или керамзит. Последние два используются в качестве утеплителя фундамента и засыпки чердака. Экструдированный пенополистирол, стойкий к гниению, может использоваться как для теплоизоляции стен, так и утепления основания дома.

Для теплоизоляции стен готовится каркас, между которым прокладывается гидроизоляция и слой утеплителя. Поверх теплоизолятора рекомендуется монтировать пленку, служащую ветрозащитой. Далее каркас закрывается любым отделочным материалом.

Многие наши соотечественники, приобретая или получая по наследству дачный участок, получают вместе с ним и небольшое строение. Большой дачный дом это прекрасно, но на советских 6 сотках сильно не разгонишься, поэтому изначально ставились классические одноэтажные дачные бытовки 6х4 без утепления или дачные дома из блок контейнеров.

Стандартный дом 6х4

Дачные постройки таких размеров возводятся уже около 30 лет. Для участков с небольшой квадратурой это оптимальный вариант, при условии, если есть желание разбить еще сад и огород.

Деревянный домик

Предположим, вы получили уже готовый легкий деревянный дачный домик 6 на 4. Снести и построить новый не получается так как для этого нужны серьезные вложения. Но можно перестроить и утеплить уже готовую конструкцию, получив хорошую дачу за приемлемые деньги.

Изначально нужно внимательно осмотреть несущие балки и если они в порядке, можно начинать переоборудование. Высота обычной двускатной крыши не всегда позволяет обустроить под ней мансарду, поэтому здесь лучше демонтировать старые конструкции и перекрыть заново крышу. Оптимально сделать ее ломаной, тем самым расширив пространство для второго этажа.

Стены можно утеплять изнутри и снаружи. По нашему мнению изнутри утеплять не целесообразно. Во-первых съедается масса полезного пространства и без того маленького дома. Во-вторых, если дом не новый, то наружная отделка значительно улучшит его внешний вид.

Как полы, так и межэтажное перекрытие можно утеплять пенопластом, но лучше использовать керамзит. Цена будет не намного выше, но зато материал экологически чистый и паропроницаемый. Что же касается стен, то здесь также можно использовать пенопласт, но лучше качественную минеральную вату с последующей облицовкой вагонкой или сайдингом.

Совет: выбирая между пенопластом и минеральной ватой, следует поинтересоваться качеством минеральной ваты.
Дело в том, что дешевые маты будут низкого качества и скоро начнут сыпаться, нанося серьезный вред здоровью.
Поэтому если нет возможности купить качественный минеральный утеплитель, берите пенопласт.

Дом из блок контейнера

Данный вид строений на дачах встречается часто. В действительности это достаточно удобно, ведь вы получаете сразу готовую герметичную, часто утепленную конструкцию с черновым полом, стенами и потолком. Ширина такого блока около 2,5м, длина, варьируется в пределах 3 – 6м.

Так соединив 2 четырехметровых блока, вы сразу получаете одноэтажный дачный дом 5 на 4. Раньше было популярно использовать строительные вагончики, которые, по сути, также являются разновидностью блок контейнеров и имеют схожие размеры. При грамотном подходе все эти конструкции можно вписать в общий план нового дома.

Монолитный ленточный фундамент для такого строения залить можно, но это не целесообразно. Гораздо быстрее и выгоднее своими руками заложить .

Инструкция элементарно простая.

По линиям нагрузки выкапываются ямы с шагом в 1,5 – 2м, глубиной превышающей точку промерзания на 100 мм .
После чего делается песчано-гравийная подушка и хорошо утрамбовывается .
Далее заливается армированная бетонная прослойка, минимальная толщина заливки 150 мм .
На такую основу можно просто уложить несколько уровней шлакоблока, этого будет достаточно для легкой деревянной или каркасной конструкции . Но мы советуем выложить из полнотелого кирпича тумбы. Кладка делается колодцем, внутреннее пространство армируется и заливается бетоном.

Важно: если вы впоследствии пожелаете выстроить дом из пенно или газобетона, то кирпично-бетонные, армированные столбы легко выдержат такую конструкцию и вам не понадобится заливать новый фундамент.

Дачный домик 4 на 4 или 4х6 из блок контейнеров можно сделать, использовав 1 контейнер к которому пристраивается открытая веранда или закрытый тамбур с гардеробом. Чтобы обеспечить монолитность конструкции нужно сварить единую обвязку из металлической двутавровой балки снизу. На такой основе можно уверенно строить домик с мансардой.

Для возведения каркаса пристройки дома с мансардой рекомендуется использовать деревянный брус сечением 100х100 мм или 100х50 мм. Для расширения одноэтажной бытовки достаточно бруса 50х50 мм.

Планировка дома

Дачный домик 4 на 5, смонтированный из 2 блок контейнеров 2,5х4м, без мансарды будет уж совсем миниатюрным. Поэтому в данном случае надстройка мансарды не только увеличит количество квадратных метров, но и превратит вашу дачу в маленький домик из сказки.

План дачного дома 4 на 5 из блок контейнеров, может выглядеть примерно так. Первый блок будет занят под кухню и небольшой гардероб, второй используется как гостиная или спальня. В двухэтажном варианте возможностей значительно больше. Здесь первый блок делится на гардероб и винтовую лестницу на второй этаж, во втором блоке будет гостиная, объединенная с кухней, а наверху 2 спальни.

Важно: использование блок контейнеров для строительства дачи удобно еще тем, что металл уже покрыт антикоррозийной краской, плюс волнистая конфигурация листа обеспечивает хорошую вентиляцию для наружного утепления.

Поговорим о мансарде

Как говорилось ранее мансарду в домах с малой квадратурой лучше делать с ломаной крышей.

Мы будем исходить из того, что второй этаж должен быть полностью утепленным и пригодным для эксплуатации в зимний период.

Начнем с того, что для утепления крыши на большей территории нашей родины нужно не менее 200 мм. Цена на монолитные стропила с такой глубиной будет выше, поэтому выгоднее сращивать 2 бруса 100х50 мм, плюс такой брус хорошо подойдет для .
С внешней стороны набивается обрешетка, на которую будет крепиться шифер или иной кровельный материал. Изнутри обрешетка и стропила подбиваются гидроизоляционной пленкой с небольшим вентиляционным зазором.
На гидроизоляцию монтируется собственно сам утеплитель, желательно использовать качественную минеральную вату, но как эконом вариант может подойти пенопласт.
Далее утеплитель подшивается слоем пароизоляции, который фиксируется планками обрешетки. На обрешетку уже можно крепить облицовочный материал по своему вкусу, но наиболее распространенным вариантом для дачи является вагонка.

Совет: перестроить готовый домик или возвести конструкцию на основе блок контейнеров 2 – 3 человека смогут за неделю, максимум 2.
Поэтому если пока нет электропитания, аренда дизель генератора для дачи вас выручит.

Вывод

Если на вашем дачном участке стоит маленький домик не стоит отчаиваться, при большом желании, используя рекомендации специалистов нашего сайта, вы вполне сможете качественно перестроить и утеплить конструкцию своими руками.

Форумчанка Livadi вместе со своим мужем долгое время жили в съемной квартире и только лишь могли мечтать о собственном жилье. Но всему приходит конец. Благодаря совету своего товарища, они приобрели небольшой участок, где и было принято решение построить дом собственными силами. Самостоятельно разработали проект и чертеж дома. Здание планировалось использовать под временное жилье, а в дальнейшем – как баню или гостевой домик. Был подробно разработан план сооружения и проработан интерьер. В итоге удалось построить небольшой домик 6х4 с бюджетом 6000$ в срок чуть больше, чем за месяц.

Возведение фундамента дома

Весь процесс строительства планировалось совершить собственными силами, однако выполнение фундамента все-таки доверили строительной фирме. Строить нужно было быстро. Каркас решили делать на винтовых сваях, поскольку они имеют ряд преимуществ:

Такой фундамент делается на любом виде грунта, в данном случае участок неухоженный, непаханый, растет дерн;
Строительство занимает немного времени – поставили фундамент за один день;
Строительство на винтовых сваях обойдется значительно дешевле традиционного фундамента;
Сваи можно близко прикручивать к инженерным коммуникациям;
Такой фундамент простоит более 80 лет, а если его залить бетоном – намного дольше.

Сотрудники фирмы доставили материал и установили винтовые сваи. Цена за фундамент с работой составила 1100$.

На заметку: Даже если вы абсолютно уверенны в качестве материалов, которые использовались для построения фундамента, его не стоит оставлять на зиму без нагрузок. Существует вероятность того, что сваи вытеснит из грунта и фундамент может искривиться.

Цокольное перекрытие дома

Как известно, обычно производят по технологии «платформа». Однако было принято решение не следовать данному совету, поскольку существовала вероятность, что утеплитель вымокнет, если пойдет дождь. Так и решили делать.

После того, как подготовили фундамент, наступила очередь монтажа обвязки и лагов дома. Аккуратно выложили доски для обвязки размером 150х50 см и обработали древесину антисептиком (в данном случае – Сенеж красный огнебио). По чертежу собрали обвязку. Прикрепили с помощью нейлера ершистыми, покрытыми клеем, гвоздями длинной 0,9 см. Делали все по уровню, диагонали сошлись идеально. В итоге, получилась обвязка высотой 15 см. Весь процесс создания обвязки занял около двух дней.

Строго по центру обвязки (вдоль здания) разместили несущую балку. Ее функция – поддерживать половые лаги. После этого следует нанести на весь брус антисептик.

Поверх обвязки прибили доски на расстоянии 60 см друг от друга. Был набит брус150х50х600 см, исполняющего роль чернового пола. В образованные ячейки уложили два слоя пенопласта – первый слой шириной 5 см, второй — 10 см, который запенили по краям и перекрыли досками 50х300 см.

Совет: Следует делать чуть большие размеры отверстия в обвязке, иначе придется делать развальцовку.

Монтаж стен каркаса

Совет: Древесину для возведения стен необходимо выбирать не более 15% влажности.

Собрали и подняли стены достаточно быстро. Решили сделать сборку стенок каркаса в горизонтальном положении на подготовленном полу, поскольку существует вероятность столкнуться с проблемой неточного расчета в чертежах.

Прямо на полу и собирали будущие стены дома. Необходимо учесть, что плита должна заходить на верхнюю и нижнюю обвязку минимум на 5 см, поэтому высоту стойки следует выбрать от 2,6 метра.

Когда установка стен закончена, рекомендуется проверить их уровень с помощью шнура сделать это можно следующим образом: натянуть шнур от одного угла к другому. Если все равно присутствуют отклонения, стены нужно вдавливать с той стороны, с которой необходимо выровнять. После окончательного выравнивания стен следует прибить укосины.

На заметку: Чтобы не тратить ценное время на выравнивание стен и подпиливание стоек разной длины, следует несколько раз все внимательно отмерить.

Для перекрытий использовали клееные балки. Они выдерживают более высокую нагрузку, что дает возможность увеличить шаг между лагами. Между лагами перекрытия вставили распорки.

Обшивка стен каркаса

Использовалась наружная обшивка листами OSB 9 мм, этого достаточно для обеспечения необходимой жесткости. Нижние листы устанавливали с земли, а иногда задействовали самодельные козлы, а для установки верхних листов использовали леса. Крепили листы с помощью винтовых гвоздей длиной 50-60 мм на расстоянии 1,5 см.

Совет: Чтобы не отсчитывать постоянно необходимый зазор между листами OSB, нужно вживить в стойки каркаса два гвоздя, сверху положить лист. Таким образом, получается зазор нужного, 3 мм, размера.

После обшивки покрасили края краской, чтобы не разбухали от дождей.

Совет: Листы OSB являются отличной ветрозащитой, но все равно следует побеспокоиться о минимальной гидроизоляции во избежание вздутия материала.

Фасад обмотали ветрозащитной пленкой, вставили двери, купленные заранее.

Установка окон

Окна, как и двери, вставляли после обмотки фасада дома пленкой. Для оконных и дверных проемов вырезы заблаговременно не делали. Применили следующую технологию: пленку нужно аккуратно надрезать и загнуть концы внутрь проема, закрепить степлером. Далее вставить по уровню оконный блок и запенить швы. После высыхания монтажной пены аккуратно убрать лишнее. Таким образом, исключается вероятность попадания влаги между проемом и переплетом окна.

Крыша, стропильная система

Установка стропильной системы

Следующий этап строительства каркасного дома своими руками– крыша. Макет крыши был тщательно проработан, его и взяли за основу строительства. Для этого дома был выбран каркас с несущей коньковой фермой. На данном этапе самое главное – верно установить конек, тогда смонтировать изготовленные по шаблону стропила будет легко. Важно учесть, что ширина конька должна быть не меньше, чем длина опоры стропила.

Были установлены стропила 150х50 под уклоном 20 градусов. К коньковой балке стропила лучше крепить с помощью металлических уголков.

Заметка: Образец стропилины следует сделать один и каждую следующую деталь отмерять только по этому образцу, чтобы избежать погрешностей.

Монтаж крыши

Чтобы улучшить вентиляцию помещения, сделали продухи под коньком и верхний вентиляционный зазор размером 50х50 мм в кровельной конструкции (конробрешетка).

Совет: Вне зависимости от того, будете ли утеплять крышу или нет, в ней нужно обязательно уложить гидроизоляцию и обустроить два вентиляционных зазора высотой 2-4 см.

Поскольку чердак не предусматривался как жилое помещение, то с утеплением и отоплением особо не разбирались. Была применена ветро-влагозащитная пленка вместо мембраны, поэтому сделали обязательный зазор. Решили утеплить кровлю роквулом 1,5 см.

Во время закрепления обрешетки следует обеспечить вылет за крайнюю стропилину приблизительно на 20-50 см. Когда обрешетка закреплена, лишнее необходимо срезать.

Совет: Во избежание непредвиденных ситуаций, следует сразу максимально надежно крепить все детали крыши. Таким образом, будет обеспечена прочность и жесткость всей конструкции, вне зависимости от непредвиденных погодных условий.

Крышу дома покрыли металлочерепицей, поскольку она идеально подходит для двухскатной крыши – предусмотрен минимальный расход материала.

Завершающий этап: внутренняя отделка дома

Для максимальной пароизоляции дома и герметичного ввода коммуникаций использовалась пленка, которая предназначена для того, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь дома, а пар из дома должен легко выходить. Также подразумевается, что пленка защитит дом от продувания, особенно там, где соединены обвязки и стойки. Стандартно пленка имеет ширину 1,5 м, легко крепится степлером и очень прочная на разрыв. Однако прикрепили ее скотчем.

Совет: Стыки и дыры в пленочной пароизоляции лучше заделывать битумно-каучуковым герметиком для кровель, поскольку скотч крепиться непрочно.

Положили полы, утеплили стены и потолок.

Вопрос покупки жилья на сегодня наиболее актуален. Особо в нем нуждаются молодые семьи. Они не имеют средств для приобретения дорогостоящего жилья. Хорошей альтернативой классическим решениям проблемы с помощью покупки квартиры или дорогостоящего загородного жилья является строительство утепленных каркасных домов.

При их строительстве применяются новые технологии и современные экологически безопасные недорогие материалы. Разработано множество проектов домов на каркасной основе. Особенно популярны двухэтажные каркасные дома, в которых могут проживать семьи, состоящие из разных поколений. В них, благодаря большой площади, можно предусмотреть зонирование пространства на усмотрение владельцев. Это гостиная, кухня, столовая и другие помещения. Технология возведения двухэтажных каркасных жилищ вызывает наибольший интерес, поэтому перед началом строительства следует изучить все тонкости процесса.

Особенности строительства двухэтажного каркасного дома

Каркас – это остов будущего дома, принимающий на себя основную нагрузку. Существуют два вида каркасов:

платформенный вид, включающий поочередное поэтажное возведение дома;
сквозная конструкция стоек, проходящих через первый и второй этаж.

1. Платформенный вид каркаса, основанный на поэтажном строительстве, применяют чаще всего, т. к. он удобен в сборке и отличается более мелкими габаритами элементов конструкций.

Очередность возведения такой конструкции следующая:

сборка перекрытий пола, служащих основанием для стен первого этажа;
установка несущих стоек первого этажа;
монтаж верхнего перекрытия первого этажа, который является одновременно полом второго этажа;
монтаж стоек второго этажа; сборка потолочных перекрытий второго этажа, служащим также чердачным перекрытием

2. Применение технологии сквозного каркаса более трудоемко. Сквозные стойки приходится временно фиксировать к другим элементам конструкций, чтобы избежать деформации. Стойки проходят без прерывания через межэтажные перекрытия до основания крыши.

Такие типы каркасных строений востребованы у людей, предпочитающих классический стиль, в котором конструкции служат одновременно элементами интерьера.

Изготавливается каркас из бруса разного сечения. Элементы конструкции каркаса жестко соединяются стальными болтами, пластинами, соединительными углами и другими крепежными элементами. Снаружи каркас обшивают чаще всего плитами (например, ЦСП), которые производятся по разным технологиям. Плиты обладают влагостойкими и огнестойкими качествами.

При строительстве независимо от вида каркаса применяют разные технологии:

канадскую с использованием SIP или платформенных панелей;
немецкую, использующую заводскую сборку щитовых панелей;
каркасно-рамочную.

Все эти технологии отличаются разным подходом к сборке щитовых панелей и их комплектности. Панели могут быть собраны на производстве, а также непосредственно на месте строительства.

Платформенная технология предполагает крепление сдвоенных щитов на стройплощадке с помощью заранее установленной платформы и лаг, имеющих пазы. Крепление щитов производят с помощью верхней обвязки. Пространство между щитовыми панелями заполняют утеплителем.

SIP панели представляют собой двойные плиты из ОСП или OSB с прослойкой из пенопласта . Их изготовление производят на заводе и затем привозят на строительную площадку.

Немецкая технология включает изготовление щитовых панелей полностью заводской сборки. Такие панели укомплектованы необходимыми элементами, от утеплительных материалов до инженерных коммуникаций. Практически производится сборка всей комплектации конструкции. Затем ее доставляют на место строительства при помощи специально предназначенной техники.

Каркасно-рамочная технология предполагает проведение работ на месте строительства. Каркас, обычно состоящий из клеевого бруса сечением от 150 мм, обшивается досками, отвечающими технологическим требованиям или влагозащитными плитами. Затем стены утепляются специальными материалами.

Такая технология часто применяется в России, особенно при самостоятельном возведении жилища. Она проста, не требует спецтехники, и более гибкая, так как дает возможность на месте внести необходимые изменения в архитектуру и дизайн строения.

Рассмотрим более подробно строительство двухэтажного каркасного дома , опираясь на знание технологий и видов каркасов на примере.

Начинают работы на заранее подготовленном фундаменте с установки нижней обвязки, являющейся основанием всего каркаса. Она монтируется из брусьев требуемых размеров, иногда из досок или бревен. В случае вхождения балок пола в обвязочный контур, его выполняют в два ряда. При расположении балок пола на столбах обвязочный контур делают в один ряд. Соединение углов обвязки осуществляют с помощью прямого замка. Установив нижнюю обвязку и закрепив ее к фундаменту при помощи металлических шипов, приступают к монтажу несущих стоек. Они делятся на угловые, изготавливаемые из бруса, и рядовые, материалом которых служат доски толщиной не менее 50 мм.

Для обеспечения дополнительной жесткости к стойкам крепятся подкосы из досок. На установленные стойки крепится верхняя обвязка, обычно при помощи прямых шипов. В нее врезают балки потолка в случае поэтажного каркаса. Затем устанавливают несущие стойки второго этажа, которые монтируют аналогично первому.

Стены утепляют базальтовыми листами, толщина которых не менее 50 мм. Их укладывают внахлест, чтобы избежать проникновения холода.

В качестве внешней обшивки дома используют материалы из древесины, например, вагонку или специальные плиты. Обязательно необходимо оставлять вентилируемый зазор до 30 мм для выхода излишней влаги из утеплителя.

Преимущества двухэтажного каркасного дома

Преимущества каркасных домов, имеющих два этажа, не вызывают сомнения.

такие строения имеют площадь, позволяющую обеспечивать функциональное зонирование, обеспечивающее все потребности жильцов;
они компактны и занимают небольшую площадь;
возводятся быстро;
не дают усадку;
долговечные и энергоэффективные;
обладаю хорошими теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами;
позволяют проживать круглогодично.

Часто в качестве второго этажа обустраивают чердачное пространство. Для этого конструкция скатов крыши должна быть особым образом спроектирована, чтобы увеличить пространство чердака. Такой этаж называют мансардным. Это позволяет значительно экономить строительные материалы, увеличивая жилую площадь. Мансарды часто используют в качестве спальни или кабинета. Преимуществом таких конструкций с мансардой перед двухэтажными является их более низкая стоимость за счет исключения стоимости перекрытий и верхнего участка стен.

Компактные дома каркасного типа с мансардой особенно востребованы. Размеры строений стандартных проектов – это 6х4, 6х6, 6х8, 8х8. Общая площадь таких жилищ с учетом мансарды от 40 до 120 кв. м. Рассмотрим более подробно планировку таких проектов и стоимость построенного жилья.