Садовые домики из газосиликатных блоков. Дома из газосиликатных блоков: особенности строительства

Построить одноэтажный дом с эркером в наше время мечтает практически каждый среднестатистический россиянин. На картинках такие сооружения выглядят как сказочные домики, а в жизни – восхищают своим уникальным обликом.

Совсем недавно эркеры вошли в быт российского потребителя. Они украшают жилую постройку, придавая ей изумительный и неординарный вид. Изнутри эти помещения выглядят как «изюминка» интерьера. Независимо от того, что здесь размещается — зона гостиной, спальни, детской, рабочего кабинета, создается необычное ощущение свободы пространства, помпезности и легкости. Позвольте себе удовольствие быть в гармонии с природой!

Эркер со старофранцузского означает лучник, защитник. Это – выступающая часть крепостных сооружений, ранее позволявшая без труда обороняться и защищать подступы к городам. В средних веках еще не понимали, как можно использовать обзорное помещение во благо создания уюта и простора.

Современным архитекторам и дизайнерам удалось доработать отличную идею. В новый век выступ на стене оформляется и в жилых помещениях. Он оформляется в виде балконного пространства или парадного входа в здание. Размещение – на лицевой стороне здания. При этом такая планировка вносит «нотку самобытности» в каждый проект. Нет ни одного похожего сооружения, так как строительство осуществляется по индивидуальным запросам клиента.

Эркер сооружается в различных типах строений:

• в деревянных постройках;
• в зданиях из бетонных блоков;
• в домах из кирпича.

Глубина выступа оговаривается при подготовке проекта. Она зависит от функциональности комнаты и желаемого размера окон. Чем больше оконных проемов, тем дороже обходится работа . Но результат того стоит.

Так, если рассмотреть дома одноэтажные с эркером, фото которых представлены в нашей статье, то становятся очевидны следующие преимущества:

• подобные здания отличаются хорошей освещенностью внутри, поскольку в проемах устанавливается множество оконных остеклений;
• благодаря удачному эскизу увеличивается полезная площадь помещения. В просторной и светлой части дома обустраивают комнату на выбор: спальню, столовую, прихожую.

Таким образом, эркер представляет собой удачное дизайнерское решение. Так как установленные окна, витражи утеплены, безопасны и герметичны, выстроенное пространство можно удачно «обыграть» как внешне, так и изнутри.

Виды эркеров

Конструкция, вышедшая за пределы фасада, может быть любой формы. Изгибы линий ограничиваются только фантазией дизайнера и законами физики. Самыми популярными способами создания уютного пространства считаются:

• Многоугольные формы . Например, проект дома с эркером в два этажа может быть создан с шестигранным выступом, подобно церковным интерьерам. Данный способ пристройки увеличивает приток солнечного света в дом и воздухообмен в помещениях.
• Трапециевидные конструкции . Это – распространенный вариант отделки выступа. Как правило, при выборе трапециевидной конструкции большое окно соседствует с маленькими окошками.
• Прямоугольные или квадратные конструктивные элементы . Такая постройка не требует больших расходов.
• Венецианский стиль .

Надстройка включает либо овальные, либо полукруглые формы. Стиль признан элегантным и роскошным.

Как заменить стекло в пластиковом стекле? Читайте в статье .

Преимущества и недостатки эркеров на первом и втором этаже

Без эркерных окон невозможно представить современный красивый дом. Они заслуживают внимание респектабельных клиентов по нескольким причинам:

• высокий уровень эстетичности внутри;
• отличная светопроводимость и инсоляция;
• визуальное расширение пространства;
• украшение в виде штор;
• превосходный архитектурный ансамбль снаружи.

Благодаря своей грациозности, прекрасному виду выступающие элементы зданий размещаются на парадной стороне, в зоне большей видимости. Чаще всего заказываются небольшие, но компактные проекты по фото домов с эркером в 2 этажа. При этом эркерные проемы находятся только наверху.

Дело в том, что на втором этаже можно смело надстраивать окна с пола до потолка , а первый ярус здания должен быть защищен от непрошеных гостей. Вместо панорамного остекления здесь устанавливаются маленькие окна с решетками. Впрочем, проблема безопасности решается при установке сигнализации, ударопрочного стекла, покупке рольставней.

Кроме этого, недостатками эркерных окон признаются следующие моменты:

• Дороговизна . Высокая стоимость оправдана параметрами безопасности. Во-первых, окна утепляются. Во-вторых, стекло обладает свойством ударопрочности. В-третьих, остекление обязано спасти от вредных ультрафиолетовых лучей.
• Сложность монтажа . Для возведения эркеров вызываются специалисты-строители с опытом и высоким уровнем квалификации, привлекается спецтехника.
• Трудности ухода . Чтобы помыть остекление первого этажа, нужна стремянка. Если загрязнены окна второго этажа, то уборка осуществляется силами специализированной бригады.

Особенности стекол

Важно, чтобы в помещении не было холодно зимой и жарко летом. Поэтому для отделки выбираются особые материалы:

• противоударный триплекс, многослойное стекло, которое было получено путем склеивания с ПВБ пленкой;
• напыление оксидом серебра для теплозащиты.
• напыления с целью защиты от ультрафиолета.

Основные правила дизайна комнаты

Проект дома одноэтажного с эркером (фото вы можете посмотреть в нашей статьи) предусматривает не только наружное оформление, но и интересные дизайнерские идеи обстановки внутри помещения. Общие правила использования эркерного пространства выглядят следующим образом:

• стены выполняются в пастельных, светлых тонах;
• окна не нужно затемнять занавесками блэк-аут;
• квадратные метры площади около окон нельзя загромождать мебелью.

Комната, обустроенная в выступающей части помещения, — самое светлое и уютное место. Чтобы его облагородить, на гардины вешаются элегантные и легкие занавески. Дальнейшие действия зависят от функциональности комнаты.

Оформление гостиной

Эркер в гостиной – зона релакса. Часто здесь сооружают декоративный или действующий электрический камин. Он удачно вписывается в стилевое оформление под названием кантри. Тогда для его отделки подойдет натуральный материал типа белого мрамора.

Кантри предполагает природные мотивы в помещении. Так, вход в зал украшается зеленым орнаментом. В самом помещении незаменим рельефный паркет, стеновые перегородки в виде натуральной древесины, соломенный или песочный оттенок мебели.

Столовой

Если рассматривать одноэтажные дома с эркером, фото проектов, то очевидна тенденция совмещения зон отдыха с помещениями для приема пищи. В парадной части дома часто размещается деревянный стол со стульями. Для придания помпезности на паркетный пол настилается изысканный шерстяной ковер, повторяющий форму эркера. А как приятно собраться в этом месте всей семьей!

Спальни

При желании эркер ограждается с помощью:

• конструкций из гипсокартона;
• шторы;
• ширмы.

В обособленном помещении приятно уединиться, соорудить место для отдыха и сна, собрать все, что дорого для собственника квартиры: книги, картины, статуэтки из гипса, уникальные коллекции. Идеальный вариант – лежанка с мини-библиотекой. Готовая комната предназначена для того, чтобы:

• просыпаться с первыми лучами солнца;
• перечитывать любимые литературные произведения при естественном освещении;
• любоваться ландшафтом;
• выпить чашечку кофе.

Детской

Если планировать в эркерном пространстве детскую комнату, то ее планировка предполагается при учете возраста ребенка. Это может быть игровая зона или рабочий кабинет. Первый вариант позволит родителям избежать разбросанных игрушек по всему дома.

Преимущества второго – естественное освещение и уединение. Отдельное зонирование повышает работоспособность малыша и способствует профилактике близорукости.

Идеи по интерьерному решению

Эркер – настоящая находка для дизайнера-оформителя. Конструкция дает шанс творить и создавать шедевры. Тем не менее, темные оттенки не являются подходящими для комнат подобного типа. Идеальными цветами для эркерных пространств считаются:

• оливковый;
• бежевый;
• песочный;
• белый.

Пастельные цвета позволяют визуально увеличить пространство, создать ощущение легкости. Мебель также подбирается мягких тонов, тон в тон стенам. Она не должна быть массивна, лучше – приобретать кресла, туалетные столики на колесиках. Заполнить пространство поможет также правильный искусственный свет. Для вечерних и ночных «посиделок» устанавливаются галогеновые лампы с рассеянным светом.

Двухэтажные дома с эркером, фото которых также можно посмотреть в статье, — не только дань моде. Прежде всего, заказчики ценят функциональность эркеров. Со своей стороны, дизайнеры готовы «воплощать в жизнь» любые, даже неожиданные идеи клиентов. Планируйте, мечтайте и делайте!

Что лучше, одноэтажный или двухэтажный дом? Смотрите видео.

Чем отличается дом с эркером? Какие у него преимущества и недостатки?

В чем особенности такого строения? Можно ли сделать проект дома и с эркером, и с мансардой? Ответы на эти вопросы и фото домов с эркером – в данной статье.

Что такое эркер?

Кажется, что немецкое слово «эркер» совсем недавно вошло в наш язык. Тем не менее, дома с эркером не так уж редки на просторах бывшего Советского Союза.

Эркер – это выступ из фасада здания. Почти всю площадь его стен занимают окна, поэтому естественное освещение комнаты с эркером значительно превосходит освещение обычных комнат.

Основные отличительные черты помещения с эркером:

• панорамный вид из окна;
• увеличение продолжительности естественной освещенности помещения;
• изящество постройки;
• увеличение полезной площади.

История строения эркеров уходит глубоко в средние века. Первоначальным предназначением такого выступа был обзор прилегающей к строению территории.

Эркеры делались с узкими бойницами вместо окон в замках и крепостях для удобства их обороны. Выступающая часть крепости не только обеспечивала большой угол обзора, но и позволяла вести стрельбу в разных направлениях.

Эпохи меняются, но эркеры до сих пор остаются важным звеном в архитектуре многих стран мира. Люди обратили внимание на другие полезные функции такой планировки.

Эркер не только обеспечивает панорамный обзор, но и способствует попаданию в помещение большего количества света. В отличие от обычного оконного проема в окна эркера свет попадает сразу с трех сторон.

Это не только увеличивает уровень освещенности помещения, но и увеличивает продолжительность попадания света.

Комната с эркером, расположенным с южной стороны здания, будет освещена с рассвета и до заката.

Проект здания, в который включен эркер, отходит от привычной прямоугольной формы.

Благодаря этому строение приобретает изысканный изящный стиль. Округлый или призмоидальный выступ придает дому оригинальный и элегантный вид.

Эркер, в отличие от балкона, увеличивает жилую площадь помещения. По этой причине эркеры стали часто использоваться в середине прошлого века.

В России в те годы строилось много домов с выступами. Причиной этого стало не только сбережение энергоресурсов, но и увеличение жилой площади.

В конце двадцатого века чаще стали одобряться проекты экономичного быстрого строительства, и эркеры стали использоваться все реже.

На смену красивым функциональным домам пришли «хрущевки». Однотипность строений существенно ускоряло их строение.

Зачастую такие дома строились из стандартных железобетонных блоков. На небольшой площади размещалось максимальное количество квартир.

Создавая проект дома с одним или несколькими эркерами, можно не только увеличить площадь и сэкономить энергоресурсы, но и подчеркнуть индивидуальность. Каждый такой дом необычен и красив по-своему.

Проект может быть создан с сочетанием различных архитектурных стилей, что расширяет простор для дизайнерского взгляда. Делая индивидуальный проект, можно легко добиться уникальности строения.

Какие бывают эркеры?

Проекты домов с эркерами очень разнообразны. Планировка современных домов позволяет гармонично вписать в конструкцию различные виды выступов.

Чаще всего используются следующие типы:

• прямоугольный;
• полукруглый;
• многоугольный;

Из-за простоты выполнения прямоугольная или квадратная форма выступов является самой распространенной.

Легче всего сделать такой эркер в деревянном доме, строениях из кирпича или бетонных блоков. Планировка прямоугольного выступа не требует каких-либо специальных знаний.

Несмотря на простоту в проектировании и строительстве, такие выступы не менее практичны и функциональны, чем другие типы.

Количество окон в данном случае зависит от глубины выступа. Если он имеет форму прямоугольника с короткими сторонами, то по передней стене располагается одно широкое окно. На боковых стенах окон может не быть, либо они могут быть узкими.

Венецианский эркер – так принято называть выступы полукруглой или овальной формы. Без всяких сомнений, это самый элегантный и стильный вариант.

Такой выступ можно расположить не только по центру стены, но и заменить им один из углов строения.

Такой дизайнерский ход может преобразить весь внешний вид постройки, сделать ее своеобразной и неповторимой.

Круглые конструкции проще всего вписать в дом из кирпича или газобетона. В строениях из дерева или других материалов подобные эркеры тоже будут превосходно смотреться, но добиться правильной формы при использовании деревянного бруса достаточно сложно.

Многоугольная форма конструкции позволяет использовать этот тип при проектировании построек из любых материалов.

Каркасный дом с эркером-многогранником смотрится очень интересно. В строениях из бруса этот вариант тоже легко воплотим в жизнь.

Выступ можно сделать частью не только дачного или одноэтажного дома. Оригинально смотрятся дома с мансардой и эркером.

Можно использовать выступающую конструкцию и при постройке многоэтажного дома. Двухэтажный дом с двумя различными эркерами приобретает вид настоящего готического замка.

Нередко и такое сочетание: полноценный эркер на первом этаже с открытой террасой или балконом на верхних этажах.

В доме с мансардой на образованной выступом площадке можно устроить закрытую оранжерею. Возможен вариант и с высокой открытой террасой.

Интересно смотрится и проект дома с выступом по всей плоскости одной из стен. В таком случае эркер может образовывать как части разных комнат, так и отдельное помещение с выходами в разные комнаты.

Технически можно расположить выступ с любой стороны здания, но гораздо практичнее будет его использование, если он будет обращен на юг. Можно использовать витражное остекление второго этажа постройки.

Особенности оформления интерьера

Планируя небольшой дачный домик или капитальный дом с мансардой важно помнить о том, что любая выступающая конструкция усложняет строительство.

Более требовательно нужно отнестись к качеству стройматериалов, чтобы избежать ослабления каркаса здания.

Выступ можно пристроить и к уже готовому строению, но гораздо лучше вести строительство с нуля на общем фундаменте.

В этом случае конструкция будет более надежной. Особенно это актуально для домов в два этажа, построек с мансардой, каркасных строений любого типа.

При наличии второго этажа особую сложность представляет создание монолитного междуэтажного перекрытия в области выступа.

Все эти нюансы необходимо учитывать еще на этапе проектирования, даже если планируется строить небольшой дачный домик.

От выступающей конструкции внутренний интерьер комнат только выигрывает.

Это дает не только увеличение площади комнаты и дополнительную освещенность, но и оригинальную форму помещения. Такой подход позволяет использовать для оформления любой дизайн.

Выступающую конструкцию удобнее всего обыграть в интерьере следующих комнат:

• спальня;
• гостиная;
• детская;
• кухня.

Романтичная спальня с круглым панорамным окном, гостиная с открытым балконом или детская на верхнем этаже башни – тут есть, где разгуляться дизайнерской фантазии. Главное, оформлять интерьер с творческим подходом.

Еще более уникальным помогут сделать интерьер помещения такие элементы дизайна, как фальш-колонны или декоративные арочные проходы.

Такой подход поможет не только стилизовать интерьер, но и разграничить пространство помещения.

При оформлении второго этажа в современном стиле рекомендуется использование холодных оттенков.

В сочетании с обилием естественного света это не только подчеркнет индивидуальность помещения, но и даст ощущение безграничности пространства.

Нередко эркер в два этажа застекляется на всю высоту. Однако такой вариант не слишком удобен для первого этажа, так как обзор в этом случае имеется не только из дома, но и снаружи. Далеко не всем захочется жить в таком «стеклянном» доме.

Успешного проектирования и строительства дома мечты!

Когда речь заходит о том, из какого материала построить дачу, то первое, что приходит в голову - использовать дерево, например, брус, или возвести дом по каркасной технологии. Оба варианта проверены временем и доступны для самостройщиков. Наш портал уже рассказывал о том, используя методику «каркасостроителей», и из чего лучше строить дом: .

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником Assi73, решившего построить дом, предназначенный для сезонного проживания (весна-осень и изредка зима) из газобетона.

Assi73 Участник FORUMHOUSE

Газобетон привлёк меня тем, что он легко обрабатывается, пилится, штробится, пожаробезопасен, да и работать с ним легко. Дом растёт буквально на глазах.

По мнению многих пользователей портала, каркасный дом при сезонном проживании проще прогреть до комфортной температуры, чем каменный, например, приехав в него пятницу вечером. Но пользователь твёрдо решил , со временем оборудовав дачу чугунной печью-камином с кирпичным отопительным щитком, для увеличения теплоёмкости конструкции. В итоге концепция полностью оправдала себя - сейчас за пару часов удаётся нормально прогреть первый этаж.

По словам Assi73, на обдумывание и проектирование дома у него ушел целый год, в течение которого он читал наш портал, рассчитывал и делал чертежи.

Примечание: Коричневым цветом выделен отопительный щиток, рядом чугунная печь-камин.

Исходные данные для строительства и основные размеры дачи:

• Площадь участка – 4 сотки.
• Грунт – 30 см плодородка, далее идёт суглинок и глина, местность болотистая.
• Размеры дома – 5х8 м.
• Фундамент – монолитный ленточный, сечением - 1100х300 мм.
• Материал стен - газобетон D500 600х250х300 мм.
• Перекрытия – брус 100х150 мм.
• Второй этаж – каркасная утеплённая мансарда.
• Крыша – двускатная.
• Кровля – металлочерепица.
• Ориентировочная смета – 600 тыс. руб.

Сначала пользователь разметил место под фундамент и выкопал траншею глубиной 0.8 м. Песчаная подушка и в данном варианте не делались.

Assi73

Копали траншею рабочие, которых я нашел по объявлению. Не сказать, чтобы очень сделали это хорошо, в одном месте траншея получилась кривой, в другом - стенки обвалились, но справились. Ещё я сразу не сказал им, куда сваливать грунт. В итоге они накидали его в центр фундамента.

Траншею под фундамент 5х8 + 3 ямы под столбы под пристрой - летнюю веранду, глубиной в 1 м, копали 4 человека. По цене 1000 руб за 1 куб. Всего выкопали 10 кубов примерно за 8 часов.

Примечание: цены указаны за 2014 год.

Распрощавшись с этой бригадой, пользователь нанял другую - для вязки арматуры и изготовления опалубки. Арматуру взяли «десятку», положив по 3 прутка сверху и снизу ленты. Из 110 см – 80 см оказались в земле, а 30 см над землёй. Закончив с этим, приступили к заливке фундамента, для чего заказали два миксера. Один на 5 кубов, а второй 9-кубовый.

Assi73

Бетон заказали М200. Я посчитал объём, и вышло, что нужно залить 12.5 кубов, но строители сказали, что бетон нужно заказывать с запасом. Так и сделал. Заказал 14 кубов и не прогадал.

На нашем портале есть статьи, где подробно рассказывается, при заливке бетона, и .

Первый миксер разгрузили за 30 минут. Второй за 1.5 часа, причём, Assi73 специально взял в этот день отгул, чтобы лично контролировать заливку. «Лишний» куб бетона как раз ушёл на заливку столбчатого фундамента под веранду. По словам пользователя, фундамент получился ровным и крепким, а строителям за работу он отдал 18 тыс. руб за 2.5 дня работы.

Закончив «нулевой» цикл, переходим к кладке стен. Отказавшись от услуг 1-й бригады (слишком много запросили за работу), пользователь нанял гостей с юга по цене 1200 руб. за кладку 1 куба газобетона. Ударив по рукам, заказали первые 14.5 кубов газобетона.

На этом этапе пользователь совершил ошибку - не проконтролировал начало работ. В итоге, приехав на участок, он увидел, что ребята уже уложили 4 куба блоков, причём первый ряд положили на фундамент, прямо на клей, мотивировав это тем, что он ровный.

По правилам: первый ряд газобетона укладывается на цементно-песчаный раствор. Только заложив базу, выведя всё в «0», дальнейшая работа ведётся на клей, для обеспечения тонкошовности кладки.

Т.к. строители пренебрегли этим правилом, то в одном месте кладки пошла волна, а местами – ступеньки.

Сделав внушение, Assi73 заставил горе-строителей и вывести кладку в один уровень. Также каждый 4-й ряд кладки армировали двумя прутками арматуры, диаметром в 10 мм заложив их в штробы.

Всего за 1.5 дня уложили 11 кубов газобетона.

Assi73

На фото выше состояние стройки за 5 дней, если считать с момента копки траншеи. Скорость кладки впечатляет. Подумав, я решил отказаться от услуг бракоделов, а дальше вести работу самостоятельно, тем более, что сам процесс нехитрый. Также подошло время делать армопояса и надоконные перемычки, а доверять ответственную работу этой бригаде я не хочу.

Окончательно вывело из себя пользователя то, что бригадир строителей на вопрос, как они будут делать армопояс, спросил, а зачем он вообще нужен, добавив коронную фразу всех «специалистов» - мы всегда так строим, и ещё ничего не развалилось!

Позволив ребятам доложить оставшиеся 3.5 куба на стены, Assi73 рассчитался с ними и, засучив рукава, вместе с добровольными помощниками – отцом и дядей, приступил к работе. Докупив почти 2 куба более «тёплых» блоков: D400 625х250х300, бригада приступила к работе.

На кладку 1 ряда ушёл целый день. Больше всего времени потребовалось на изготовление надоконных перемычек. Для этого из газобетонного блока обычной двуручной пилой выпиливался U блок.

Пополам распиливали 200-й блок и из двух половинок 100х250х625, сажая на клей, выкладывали наружную часть ряда под армопояс. Также блок распиливали на 50х250х625 – для внутренней части ряда, и на 125х150х625 – для середины. Т.е. в итоге мы получаем несъёмную опалубку - аналог заводского U блока.

Внутреннюю стену сложили из блока толщиной в 20 см. Верхнюю часть сразу выпиливали в виде буквы П, со стенками толщиной в 4 см. Выемка получилась размером 12х12 см. Далее заложили арматурный каркас – 4 прутка «десятки».

Теперь пришло время . На это ушло около 0.7 куба бетона. Приклеенные блоки не сломало, и газобетонная опалубка успешно выдержала заливку.

Добавим, что перед заливкой армопояса стройку заморозили на 7 месяцев. За это время ничего нигде не треснуло, не выперло, а недостроенный дом, укрытый плёнкой, отлично выдержал холода.

Assi73

Выложив с отцом ещё 3 ряда блоков и смонтировав перекрытие из бруса, мы подошли к следующему этапу – укладке мауэрлата, устройству стропильной системы и монтажу металлочерепицы.

Исходные данные:

• Стропила – 5000х150х50 мм.
• Расстояние между стропил – 1000 мм.
• Мауэрлат – брус 150х150 мм.

Мауэрлат крепили так: засверливали в блоке отверстие диаметром в 2.5 см на глубину 15 см. Заливали бетон, вставляли шпильку М12, затем монтировали брус и закручивали гайку. Концы бруса дополнительно стягивали скобами.

Также оставили место под укладку ещё 2-х рядов газобетона толщиной 100 мм. Для монтажа крыши наняли бригаду. На этом этапе стал вырисовываться общий вид дома.

Assi73

Пирог крыши следующий: стропила – ветро- и влагозащитная пленка – брусок вдоль стропил для создания вентилируемого зазора, контробрешётка, металлочерепица.

Также пользователь заранее покрасил торцевые стропила, собранные на земле в виде треугольника, которые в таком виде поставили наверх, чтобы потом не лазить на высоте с кисточкой и банкой краски.

Процесс монтажа крыши наглядно представлен на следующих фотографиях.

На монтаж стропил и укладку всего пирога под металлочерепицу у бригады ушло 2 дня. Затем ребята положили кровельное покрытие и попутно сделали длиной 3 м.

Закончив этап монтажа крыши, Assi73 вместе с отцом положили перед брусом мауэрлата ряд газобета. Для этого использовали блок шириной 20 см, распиленный на две части.

Фронтоны зашили ОСП, под дальнейшее окрашивание и изготовление имитации фахверка, сделанного из доски сечением 2х10 см.

Assi73

Я просто вылезал из окна и монтировал доски, без использования лестниц.

Выше мы уже писали, что для этого используется металлическая печь + отопительный щиток, на который ушло 400 шт. полнотелого кирпича и 225 кг глиняной смеси.

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:159,159,0,220;0,159,99,99;159,290,148,148|1134:208,148|1334:134,33;134,110|2255:0,124|2155:63,0;63,220;199,220|2422:290,51;290,94|1934:199,-20

856 385,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d=400мм; 3. Кирпич лицевой d=120мм; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Плита перекрытия монолитная; 8. Крыша из профнастила; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Газосиликатная кладка с кирпичной облицовкой

Стена из газобетонных блоков

Несмотря на то, что газобетоноблоки заявляются, как чрезвычайно удобный в употреблении и энергоэффективный конструктивный материал, их употребление имеет смысл лишь при условии покупки обязательно качественного материала, например, уровня Beston, Ytong, Hebel, Wehrhahn, Hess и серьёзного исполнения рекомендаций изготовителя, желательно с привлечением профессионалов.

По огнезащите, звуконепроницаемости, теплоизоляционной способности газосиликатный блок многократно превосходит обычный кирпич.

По сравнению с прочими бетонными стройматериалами газобетоноблоки автоклавированной подготовки отличаются повышенной и равномерной по телу блока пористостью, что обуславливает их «дышащую» способность, а также непревзойдённые теплозащитные характеристики.

В настоящий момент на рынке продаются качественные газосиликатные блоки автоклавной обработки («Wehrhahn», «Ytong», «Beston», «Hess», «Hebel») с минимальными отклонениями размеров (в пределах 1 мм), которые рекомендуется устанавливать на специальный клей.

Такая кладка характиризуется минимальными потерями тепла, т.к. ликвидируются „тепловые щели“, формируемые кладочными промежутками из песчано-цементного вяжущего, и, что существенно, издержки по монтажу блоков газосиликата сокращаются примерно на 30 %.

Склеивающий раствор для газосиликатного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости обычного цементного раствора, при пятикратно меньшем расходе.

В соответствии с нормами теплозащиты зданий, для центральной климатической зоны достаточно однорядной наружней стены из газосиликатных блоков сечением 400 мм.

Внешняя отделка стен из газобетона не должна преграждать прохождение водных паров из помещений в атмосферу. По этой причине, нельзя ячеестобетонные стены окрашивать паронепроницаемыми красками, оштукатуривать цементным раствором, отделывать пенополистиролом.

При монтаже стен из газосиликатных блоков необходимо увязать большое число строительных особенностей и ограничений, в противном случае, взамен сокращения расходов по утеплению, реально обрести весьма холодные, преувлажнённые, а случается и просто опасные стены.

• К выведению первого ряда газобетоноблоков нужно подойти особенно серьёзно, проверяя по ватерпасу в процессе работы горизонт и вертикаль блоков.
• С целью установки арматурных прутьев, по верху стены нарезаются циркулярной пилой пазы в глубину и в ширину 3*3 см, которые при закладке арматуры заполняются клеющим раствором для газобетона.
• Нестандартный или немного выпирающий газобетонный блок можно подровнять шлифмашиной под нужный размер по месту его монтажа.
• Блоки из автоклавированного газосиликата можно строгать, штробить, сверлить, фрезеровать, пилить ручной пилой прямо на стройке.
• По рекомендации технологов, очередные четыре-пять рядов кладки, а также опорные места перемычек и места под окнами желательно прокладывать арматурными прутьями.
• Сверху газосиликатных блоков, в щитовой опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленная растворная стяжка, толщиной 20 см. По уличной поверхности растворная заливка теплоизолируется 5-см прослойкой из экструдированного пенопласта.

Кирпичная отделка

Бесспорно, что кирпич - самый знаменитый строительный материал для постройки жилища, который помимо классического экстерьера, обладает незначительным (до 6%) влагопоглощением и большой (до 200 кг/кв.см) прочностью, что задаёт продолжительный эксплуатационный период кирпичных строений. Помимо обыкновенных, среди облицовочно-фасадных кирпичных изделий встречаются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

Соединение в теле стены автоклавного газобетона и кирпичной кладки рождает весьма перспективную композицию, в которой увязываются классический стиль и передовые достижения в области энергоэффективных технологий.

В наше время выпускается облицовочный кирпич всевозможных расцветок (от бежевого до шоколадного) и фактур (рифлёная, колотая, шероховатая, гладкая), а также фигур (прямоугольная, скошенная, клиновидная, закруглённая), что помогает воплощать разные новаторские строительные замыслы.

• Из-за того, что существует риск образования деформационных трещин, нельзя соединять газобетонную и облицовочную стенки жёсткими стальными сетками, заложенными в швы кладок.
• От керамического кирпича газобетоноблоковая несущая стена изолируется зазором в 2-5 см, по всей высоте постройки, для вывода влаги, с устройством входных/выходных проёмов внизу и вверху фасада.
• Связывание газобетонной и облицовочной стен выполняют, положив два слоя газобетонных блоков, с помощью штукатурной сетки, с продолжением проветриваемой прослойки через ячейки скрепляющей сетки.
• Облицовочная фальш-стенка выполняется ложковыми рядами на цементном вяжущем, с перевязкой каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом;

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

Плитно-боковый фундамент делается на всю площадь здания в виде сплошной ж/б плиты, на которую монтируются готовые ж/б блоки.

Рассматриваемый вариант основания применяется в частной застройке для устройства подземного уровеня дома, на слабых землях: рекультивируемых, насыпных, торфянниках, в случае пониженного уровня грунтовых вод. На водонасыщенных участках рекомендуется периметральные части фундамента возводить способом безразрывного бетонирования, с применением гидрозащитных покрытий, например, обмазки, обклейки, пропитки.

Помимо этого, сборно-блочная схема вертикальных частей фундамента, по уже имеющейся ж/бетонной плите, востребована при быстрых темпах строительства, а также при проведении строительных работ в зимний период.

Примерная технология выполнения одноплитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной бетонной ленты:

• В первую очередь снимается слой грунта на планируемую отметку.
• насыпается щебёнка, фракции 40/60, слоем 200 мм, и тщательно утрамбовывается.
• Делается песко-цементная заливка, высотой 40 мм.
• Накладывается водонепроницаемая плёнка с выпуском по внешней линии 2000 мм, для дальнейшего укрытия вертикальной части фундаментного основания.
• С целью сбережения влагозащитного материала от вероятных проколов при сварке арматурной конструкции, сверху изоляционного покрытия наносится другой слой из цементо-песчаного раствора, толщиной 4-5 см, по границам которого устанавливают опалубку по толщине плитной части фундамента.
• Изготавливаемую плиту усиливают двумя рядами из связанных стальных прутов сечением Ø14 марки AII (А300), AIII(А400) с клетками 200х200мм.
• В варианте плитного фундамента допускается только качественный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемый миксером.
• Срок схватывания бетона, когда нужно собирать стены фундамента из блоков ФБС, составляет не менее 1-го месяца в тёплый сезон.
• Монтаж блоков проводят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным направлениям, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Отдельные блоки ставят автокраном на пластичный слой из строительного раствора.
• Установку начинают с фиксации сигнальных блоков в углах постройки и на перекрестии осевых линий. К расстановке линейных блоков стоит приступать лишь после выверки положения сигнальных блоков по уровню и горизонту.
• По верху ж/б блоков, в деревянной опалубочной форме, производится арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, толщиной 20-25 см.

Перекрытие из ж/б монолита

Т.к. сплошные железобетонные перекрытия обладают весьма ощутимой массой, их можно возводить исключительно в кирпично-блочных зданиях с мощными сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментами.

Технология строительства монолитной ж/бетонной плиты состоит из таких основных стадий: постройка заливаемой формы, размещение арматурного конструктива и бетонирование. От рабочих потребуется неукоснительная реализация конструкторских выкладок в плане класса бетона и типов арматурной стали, и, помимо этого, предполагается использование инженерных приспособлений и наличие практических знаний.

Устройство цельнолитого бетонного межуровневого перекрытия, в случае индивидуального домостроительства, оправдано только в ситуациях, когда не получается воспользоваться промышленными плитами, к примеру, это: причудливые архитектурные композиции или черезчур удалённые для грузовой техники места.

Конструктивные размеры железобетонной плиты перекрытия определяются расчётом, при этом, обычно высота перекрытия выполняется не менее, чем 1/30 от длины перекрытия.

Обозначим особо значимые аспекты при выполнении бетонной панели перекрытия (пролёт до 6,0 м, толщина плиты - 200 мм):

• Поскольку опалубка должна держать массу укладываемой бетонной смеси (0,5 тонны/кв.м), то для заливки плиты рекомендуется применять окрашенную фанеру, толщиной около 1,8÷2,2 см, укрепляемую стальными трубостойками диаметром, Ø45÷50 мм, или столбами из бруса, сечением не менее 10х10 см,.
• С промежутком от бортиков опалубочной формы - около 40 мм, с помощью термообработанной катанки марки Вр-1 Ø2, из арматурных прутков, типа A-III, А400, А500 Ø12мм, получают две решётки, нижнюю и верхнюю. Посредством привязываемых вертикальных разделителей из арматурного проката с гнутыми с концами, арматурные решётчатые связки смещают по уровню, в границах толщины конструкции.
• С целью выполнения по обе стороны защитных слоёв из бетона, каркас из арматурных решёток обязан быть по вертикальному размеру на 5,0-6,0 см меньше опалубочной заготовки, по другому формулируя, быть притопленным в теле плиты. по этой причине, нижний решётчатый пояс опускается на полимерные „сухарики“ толщиной 25...30 мм, а верхняя поверхность, в ходе заливки, укрывается бетонным раствором, аналогичной толщины.
• Стоит подчеркнуть, что бетон для плиты должен быть только на качественных мелкофракционных компонентах и иметь класс прочности В20-В30, поэтому лучший вариант - применение бетонной смеси миксерного происхождения.
• Необходимо завершить бетонирование за один технологический цикл, пока бетон не начал затвердевать.
• Для качественного созревания забетонированного монолитного перекрытия, нужно создать достаточный температуро-влажностный режим. Разбирать опалубочное сооружение можно только спустя один месяц.

Металло-профилированная кровля

Кровельный материал укладывается на несущую основу, составленную из стропильных элементов и обрешёточного слоя.

В случае индивидуальных домостроений, обычно проектируется 2 и 3-х -пролётная система с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными балками.

Промежуток между стропильными брусами выбирается в диапазоне 60-90 см при типоразмере стропильных балок 50х150-100х150 мм; пятки стропил кладутся на фиксирующий брус размером 10х10-15х15 см.

Основные выгоды профилированного кровельного покрытия, в сопоставлении с металлочерепичной кровлей, выражены в доступной цене и лёгкости постройки.

Профнастил - это листы штампованного металла окрашенным цинковым покрытием, меандроидального профиля, которые маркируют символами, например, НС35, Н57, B-45, Н44, Н60, НС18, С-21, МП-35, НС44, где числа означают размах гофры.

В качестве материала для крыши используется профилированный лист с высотой гофры не менее 18 мм, для обеспечения необходимой нагрузочной способности и экономного расходывания обрешёточного материала. При этом рекомендуемый угол к горизонту кровельного ската должен быть не менее 8°.

Стандартный порядок монтажа листов профилированной стали:

• Крыша с применением листов профнастила, как и всякая другая кровельная поверхность из металлопроката, в ситуациях планировки утеплённого мансардного пространства, предопределяет применение подкровельной водонепроницаемой плёнки (ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Строизол SD130, Ютавек 115,135, Tyvek), которая защищает межстропильный теплоизолирующий материал от проникновения конденсатной влаги.
• Гидрозащитный материал устанавливают горизонтально, снизу вверх, с провисанием между стропильными брусьями до 20 мм и междуярусным перекрытием 100…150 мм, с дальнейшей заклейкой шовной линии клейкой лентой.
• Чтобы исключить лишние горизонтальные стыки, длину профнастильного полотна подбирают одинаковой поперечному размеру кровельного ската, плюс 200-300 мм, для надкарнизного выпуска.
• Интервал между брусками обрешёточного настила задаётся уклоном крыши и сечением профилированного полотна: если тип профиля С-8-С-25, а уклон круче 15 градусов, то промежуток между обрешётинами предусматривается 0,4 метра, а для профилей С-35-С-44 - составит 0,7-1,0 м.
• Установку полотен профилированного стального проката нужно вести с нижнего угла торца крыши, противоположного к господствующему направлению ветрового потока, с целью избежания заворачивания их при ветренной погоде.
• Гофролисты приворачиваются к обрешётинам оцинкованными саморезными шурупами, размером 28-40,Ø4,8 мм, с уплотнительными прокладками, сквозь нижнюю полуволну, а коньковые профили, напротив, в гребень профиля. По линии карниза фиксация делается на всех прогибах профиля, а потребление саморезных винтов насчитывает до 8 ед. на 1 м² кровельной поверхности.
• Вертикальный нахлёст профнастильных гофролистов необходимо рассчитывать в 1 волну, но при угле кровли менее 11÷12 град. - в 2 гофро-волны.

Выбирая материал для постройки дачного домика, будущий владелец, как правило, смотрит на соотношение цены и качества. Здание должно быть уютным, экологически безопасным, иметь хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики, но в то же время строительство дачи не должно быть слишком затратным. Хорошей альтернативой станет дача из газобетонных блоков.

Газобетон создан путем смешивания цемента, кварцевого песка, воды, алюминиевой пудры и негашеной извести. В процессе смешивания выделяется водород, в результате чего создается ячеистая структура данного стройматериала.

Основные преимущества газобетона

• долговечность;
• низкая теплопроводность;
• легкий вес;
• простота в обработке;
• экологическая безопасность;
• невысокие финансовые вложения.

Инструменты для строительных работ

Чтобы воплотить в жизнь проект дачи из газобетона, необходимо приобрести следующий набор инструментов:

• резиновый молоток;
• мешалка;
• ковш-скребок;
• ленточная пила;
• ручная пила;
• каретки для клея;
• дрель;
• электрофреза;
• зубчатая кельма;
• шлифовальная терка;
• ручной штроборез.

Этапы строительства дачи

Устройство фундамента

Фундамент – важный этап строительства дачи из газобетона. Если неправильно выбрать тип опоры, со временем на блоках могут проявиться трещины. Наилучшим вариантом для стен из газобетонных блоков станет монолитное основание – ленточный фундамент, который вместе со стенами создаст прочную устойчивую систему.

Устройство фундамента включает в себя следующие работы:

Разметка участка.

Чтобы обозначить периметр, понадобятся арматурные прутья и веревка. На четырех прутьях закрепите веревку под прямыми углами. Проверить точность разметки можно, измерив диагонали, если они совпадают по размерам, значит все правильно. Отступив от краев разметки на 40 см, сделайте внутреннюю разметку точно таким же способом.

Подготовка и рытье траншей

От самой низкой точки на размеченном участке выройте траншеи глубиной 50-60 см. по основному периметру, а также там, где будут стены будущих комнат. Дно и стенки траншеи должны быть ровными. Устелите дно выравнивающей подушкой из мелкозернистого песка (15-20 см), накройте полиэтиленом.

Установка опалубки.

Вспомогательная конструкция устанавливается с помощью досок, которые скрепляются между собой шурупами или гвоздями. Минимальная высота опалубки – 30 см. Чтобы контролировать ширину расстояния между стенками опалубки, на верхние грани прибиваются одинаковые по длине бруски, На края досок заводится полиэтиленовая пленка, которой устелены траншеи. В местах будущей канализации и водопровода проведите закладку пустых труб и заполните их песком.

Армирование.

Сделайте арматурную сетку из металлических прутьев. Для этого необходимо скрепить прутья при помощи гибкой стальной проволоки. Для того чтобы дача из газобетона была устойчивой, размеры ячеек сетки должны быть 20х20 см. Установите сетку внутрь траншей, оставляя пространство между арматурой и верхом опалубки.

Заливка бетона.

Традиционные пропорции для бетонной смеси – цемент: щебень: песок – 1: 5: 3. Проводите заливку бетона равномерными слоями по 20 см. Укрепляйте каждый слой при помощи деревянной трамбовки. Выровняйте мастерком поверхность залитого бетона. Оставьте фундамент в покое на 30 дней. На протяжении месяца следите за погодой, если выпадает много осадков, конструкцию следует укрыть полиэтиленом, если на улице жарко, увлажняйте фундамент водой, чтобы избежать растрескивания. После 30 дней можно снять опалубку.

Кладка стен

Благодаря легкости стройматериала и его большим размерам, стены дачи из газобетона возводятся довольно быстро. Для начала, очистите фундамент от загрязнений. Используя битумную мастику, произведите гидроизоляцию конструкции. Укройте фундамент рубероидом.

Кладку стен следует начинать с угла. Для того, чтобы была возможность исправить ошибки, первый ряд газоблоков рекомендуется выкладывать на цементно-песчаный раствор, поскольку он засыхает дольше, нежели клеевой состав. При кладке стен не забывайте про проемы для окон и дверей, пропускайте необходимое расстояние.

Шлифуйте поверхность каждого ряда, это позволит равномерно распределить строительный клей. Ровность кладки проверяйте при помощи уровня, если нужно, ровняйте блоки резиновым молотком. Помните о том, что клей сохнет быстро, поэтому газоблоки следует укладывать максимально точно.

Для укрепления стен в участках, где будут располагаться двери и окна, сделайте перемычки.

Потолочные перекрытия и крыша

Перед установкой крыши для дачи из блоков, необходимо завершить строительство стен сейсмопоясом (армопоясом). Для этого сделайте неснимаемую опалубку из 10-сантиметровых блоков по периметру стен. Заполните образовавшуюся пустоту арматурной сеткой и залейте цементным раствором. Встройте в сейсмопояс металлические шпильки, на которые закрепите мауэрлат.

Установите стропила. Уложите между стропилами теплоизоляционные материалы (пенопласт или минеральную вату), а также пароизоляционную пленку, поверх стропил закрепите гидроизоляцию, укрепите ее поперечными деревянными рейками. Лишь после этого произведите кладку кровельного материала, начиная с нижней части стропил.

Дача из газобетона своими руками порадует вас финансовой доступностью стройматериалов, сравнительно низкой трудоемкостью и отменным качеством.

Строительство дачи (видео)