Когда дом построен на низком фундаменте, то пространство под домом плохо проветривается. Поэтому в доме сыро, холодно и гниет пол. От земли испаряется влага, пол намокает, на нем появляется грибок, лаги рассыпаются, пол проваливается. В доме, построенном на низком фундаменте, через 3-5 лет может потребоваться замена пола.
Есть еще одна ошибка строителей, которая влечет то же самое. Неопытные строители забывают сделать вентиляционные отверстия в фундаменте или делают их неправильно.
* Вентиляционные отверстия ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть расположены с двух противоположных сторон, на одном уровне и друг напротив друга, выполнены через каждые 2-3 метра и быть в диаметре не менее 160 мм.
Пример. Подъем дома, устройство фундамента под домом.
После подъема дома фундамент можно нарастить бетоном, блоками, кирпичами.
— Бетоном, если фундамент слабый, крошится, на нем есть трещины.
— Пескобетонными блоками, если фундамент хороший, а дом легкий.
— Кирпичами, если фундамент хороший, а дом тяжелый.
Пример. Подъем дома на 30 см, наращивание цоколя кирпичами
Пример. Подъем дома на 40 см, наращивание цоколя блоками
Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.
Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.
Общие принципы устройства деревянных полов
Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…
Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.
Пара слов об инструменте
От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:
- лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
- обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
- молотка весом не более 500 г;
- цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
- фуганка и(или) шлифмашины.
Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.
Устройство пола на опорных столбах
Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):
- основа всего настила – лаги;
- черновой («нижний») пол;
- гидроизолирующий слой;
- слой теплоизоляции;
- непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
- финишное напольное покрытие.
Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.
Монтаж столбов из кирпича
Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.
В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.
Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.
Некоторые особенности опорных столбов
Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».
Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.
После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.
Укладка лаг по кирпичным столбикам
Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.
«Плавающие» или жесткие полы?
В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.
При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.
Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!
Выравнивание лаг
После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.
С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.
Черновой пол
После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.
Подпольное вентилирование
При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.
Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.
В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.
Как правильно настелить полы
Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!
Крепим шпунтованную доску к лагам
Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.
Окончательная отделка настланного пола
После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.
Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.
Подведение итогов
Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.
Полезное видео
Как настелить деревянные полы на лагах, видео:
Построить своими руками небольшой и комфортабельный дачный домик на собственном земельном участке, для многих является заветной мечтой. Сезонность эксплуатации позволяет возвести строение облегченного типа и значительно сэкономить на устройстве фундамента. Тем не менее, любые допущенные на данном этапе ошибки, в дальнейшем могут дорого стоить владельцу приусадебной постройки. Правильно подобранный фундамент для дачи должен учитывать состав почвы, расположение грунтовых вод, глубину промерзания земли на участке. Эти данные помогут не только предотвратить возможные деформации и смещения возводимой конструкции, но и определиться с выбором наиболее подходящего вида основания.
Типы фундаментов для дачных домов
Исходя из общепринятой классификации, опорные конструкции строений подразделяют на:- заглубленные;
- малозаглубленные.
Возведение заглубленных фундаментов целесообразно при строительстве капитальных утепленных домов с тяжелыми межэтажными перекрытиями.
Оптимальным вариантом фундамента под легкий дачный домик считаются малозаглубленные основания. Они достаточно надежны, могут эксплуатироваться довольно продолжительное время и, кроме того, их несложно соорудить своими руками. При этом наиболее часто применяют следующие типы фундаментов:
- плитный;
- ленточный;
- столбчатый.
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор того или иного типа конструкции зависит, прежде всего, от рельефа участка, состава почвы, а также наличия и расположения грунтовых вод.
Плитный фундамент представляет собой малозаглубленную монолитную плиту из железобетона, которая формируется путем заливки бетонного раствора своими руками непосредственно на подготовленную площадку отрытого котлована. Такой тип основания лучше всего подходит для пучинистых грунтов, так как не боится их смещения и не зависит от расположения подземных вод. Однако существенные затраты на стройматериалы и земляные работы, обусловленные укладкой плиты под всей постройкой, делают подобные фундаменты экономически невыгодными для дачных домов большой площади.
Ленточный тип мелкозаглубленного основания устраивается на однородных по составу сухих почвах и может представлять собой:
- монолитную железобетонную ленту единого сечения и формы. Закладка фундамента производится в подготовленную траншею с размещенной в ней арматурой, путем заливки бетонного раствора по всему периметру постройки, а также под внутренние несущие стены;
- сборную конструкцию из железобетонных блоков. Уложенные в отрытую траншею, они подлежат скреплению между собой с помощью арматуры и цементного раствора.
Основное преимущество ленточного фундамента состоит в предоставляемой владельцу возможности оснастить строение дополнительным цокольным этажом или подвальным помещением. Кроме того, довольно простая технология строительства позволяет возвести основание практически своими руками. Однако трудоемкость работ и большое количество используемых материалов делают сооружение такого фундамента под легкий дачный домик нецелесообразным.
Наиболее экономичным является вариант с применением столбчатых опор, которому отдают предпочтение в большинстве случаев при строительстве облегченных каркасных либо щитовых домов на слабых почвах или глубоко промерзающих грунтах. Фундаментные столбы из кирпича, монолитного бетона или дерева позволяют вдвое сократить финансовые затраты на возведение постройки. Они отличаются минимальной трудоемкостью работ по сравнению с устройством ленточных или плитных оснований.
Стоит помнить, что столбчатый фундамент категорически не пригоден для горизонтально-подвижных грунтов ввиду возможного опрокидывания постройки!
Их основным недостатком является невозможность возведения массивных наружных стен, сложность с устройством цоколя, а также необходимость обязательного сооружения ростверка для связки верхних срезов заглубленных в землю опор.
Устройство столбчатых фундаментов
Популярность фундаментов из точечных опор для дачного домика обусловлена не только сравнительно малой трудоемкостью работ, но и возможностью использования разнообразных стройматериалов для формирования конструкции. Опоры могут быть изготовлены своими руками из кирпича или бетона, цементных блоков, дерева или металла. Кроме этого, довольно широко применяются технологии выполнения подобного фундамента по методу буронабивных скважин, который предусматривает следующие этапы работ.
- Подготовка участка. Удаление мусора и растительного слоя почвы.
- Разметка периметра строительной площадки и мест для опор. При этом необходимо учитывать, что столбы обязательно должны располагаться во всех углах будущего строения и в точках сопряжения несущих стен.
- Бурение скважин под опоры. Участки с мягкими, податливыми грунтами позволяют производить бурение своими руками при помощи обычного садового мотобура, без привлечения тяжелой спецтехники.
- Формирование опор. Выполняется из рубероида, свернутого в форме трубы, соответствующей диаметру скважины. Дно выемки предварительно утрамбовывается и заливается небольшим количеством бетонного раствора, после чего в подготовленную лунку вставляется рубероидная труба. При этом высота подготовленной конструкции не должна превышать 30-40 см над уровнем почвы.
Применение асбоцементных труб вместо рубероида при формировании опор повышает прочность всей конструкции и убыстряет процесс.
- Армирование опор. С целью упрочнения фундамента, перед заливкой подготовленных под опоры скважин изготавливается армирующий каркас. Для этого понадобятся 3-4 металлических прута диаметром 8-10мм и длиной несколько большей, чем соответствующий размер рубероидной вставки или асбоцементной трубы, что необходимо для более прочного крепления ростверка.
- Заливка подготовленной конструкции бетоном. Чтобы не допустить образования пустот, в процессе заполнения скважины необходимо производить периодическую утрамбовку поступающей смеси.
- Устройство ростверка. Производится после набора бетоном достаточной прочности. Требуется для придания столбчатому фундаменту большей устойчивости и жесткости. Для сооружения ростверка необходимо изготовить опалубку и подготовить металлический арматурный каркас. После заливки ростверк оставляют на 2-3 недели до полного затвердения бетонного раствора.
Широко распространенным является, также, вариант установки фундаментов из кирпичных столбов для дачных домов облегченной конструкции. Для этого используется только полнотелый керамический обожженный кирпич, в котором отсутствуют трещины. Выбирать его следует по показателю морозостойкости. Чем он выше, тем больше циклов, относящихся к промерзанию – оттаиванию, может выдерживать материал.
При монтаже столбчатых фундаментов категорически запрещается применение силикатных или пустотелых кирпичей!
Отсутствие крупноразмерных тяжелых составляющих в конструкции фундамента позволяет не только выполнить основание своими руками, но и самостоятельно восстановить или заменить отдельные участки при их частичном разрушении. Сооружение кирпичных опор предусматривается в каждом углу постройки, под отдельными простенками и длинными прогонами. Опоры ставят на расстоянии не более 2м друг от друга, а их заглубление обычно составляет 0,5…0,7м.
Монтаж столбчатого основания из кирпича состоит из следующих основных этапов работ.
- Разметка участка под опоры и земляные работы. Выборка грунта производится с расчетом, дающим возможность устройства кирпичной кладки в яме высотой до 70 см.
- Устройство подушки и гидроизоляции. Производится путем подсыпки в каждую отрытую яму слоя песка со щебнем толщиной не более 15см, с их последующей утрамбовкой. Для защиты кирпича от подсоса влаги из грунта, на песчано-гравийную подушку укладывают двойной слой рубероида.
- Сооружение опорных столбов. Кладку производят в полкирпича, оставляя по центру квадратную полость, проходящую по всей высоте столба. В дальнейшем ее заполняют бетонным раствором. Для большей прочности конструкцию армируют, размещая стержни в полости.
- Гидроизоляция опор. Для защиты от воздействия влаги, на возведенные кирпичные опоры наносится битумная мастика или иные полимерно-битумные защитные материалы.
- Обратная засыпка с утрамбовкой. В значительной мере снижает воздействие на фундаментную конструкцию сезонных подвижек грунтовых слоев. Осуществляется щебнем, гравием либо шлаком не ранее, чем через 6-7 суток после кладки столбов.
Дальнейшие работы предусматривают устройство обвязки подготовленного столбчатого основания деревянными балками или металлическим швеллером. Это позволит в будущем равномерно распределить передаваемые на фундамент нагрузки. Балки размещают на возведенных опорах, верх которых предварительно защищают гидроизоляционными материалами.
Заключение
Возведение фундаментов для дачных домов не ограничивается описанными выше способами и применяемыми материалами. Выбрать тот или иной вид основания под постройку поможет взвешенный подход, учитывающий не только состав грунтов на участке или стоимость строительных материалов. При отсутствии навыков в строительстве можно переоценить свои возможности при возведении даже самых простых конструкций своими руками. В этих случаях следует воспользоваться услугами специалистов, что в значительной мере поможет не только предотвратить ошибки выбора, но и избежать излишних финансовых затрат при возведении фундамента.
Сегодня многие застройщики выбирают возведение под свой дом именно столбчатого фундамента в силу его дешевизны. К тому же такое основание строится достаточно быстро - всего лишь за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения на непучинистом грунте садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из бруса небольшого размера. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, заваливаться на бок или выпирать. В подобных условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.
Необходимость замены столбчатого фундамента
Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента - осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.
Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.
И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.
Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.
Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.
В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.
Методики замены столбчатого фундамента
Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. А вот замена основания при оседании внутренних стен жилого дома требует для исправления дефекта вскрыть напольное покрытие.
Существует несколько методик проведения замены фундамента под деревянной постройкой:
- Косметический ремонт — самая простая методика, которая не предполагает больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно попросту вырезать прогнивший участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при подобной частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
- Разборка стен представляет вид строительных работ, что предполагает осуществление полного демонтажа стен, после которого производят замену нижнего венца сруба. Метод надежный, но от мастеров требует изрядного терпения и времени на проведение разборки и сборки строения.
- Разборка фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и после этого восстановить основание под домом.
- Замена венцов с помощью поднятия постройки домкратом считается самым популярным методом, согласно отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет заменить фундамент качественно и быстро.
Выбор нового фундамента для дома
Важно понимать, что процедура замены фундамента дома является сложным процессом, который требует тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Различают такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:
- Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливают в местах максимальной нагрузки - точках пересечения стен. Столбы изготавливают из камня, бетона или кирпича и устанавливают на расстоянии близко 1-2 метров. Он приспособлен для поддержания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовыми стенами, что не создают значительных нагрузок на основание. Невзирая на простоту, столбчатые фундаменты можно выбирать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового домика, а также других хозяйственных построек.
- Буронабивной свайный фундамент является разновидностью столбчатого основания, только в качестве несущих элементов применяются асбестоцементные трубы, что наполнены специальной смесью. Конструкция подобного основания состоит из свай и ростверка, что их соединяет. Несущие элементы располагаются аналогично под самыми значимыми точками дома, к примеру, в местах, где пересекаются капитальные стены, и на углах строения. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для зданий на грунте с высокой водой.
- Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным видом основы дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что вы можете его использовать на любой местности, даже на неровном участке с перепадами высоты. К тому же невысокая цена замены столбчатого фундамента на свайный винтовой и возможность неоднократного применения винтовых свай — дополнительные достоинства такого фундамента. Недостатком считается наем спецтехники.
- Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и вместе с этим обеспечивает высокую надежность и защищенность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Сборные конструкции изготавливают из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.
Замена столбчатого фундамента своими руками
Безусловно, осуществить замену старого столбчатого фундамента можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится представленная ниже информация, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.
Подготовительные работы
Не смотря на создание надежного фундамента и проведение правильных расчетов при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и прочие горизонтальные линии. Это говорит об оседании дома под столбчатым фундаментом и требует проведения немедленной замены основания.
Однако перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины маяки из гипса. Наблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если трещины на них не образовались, то деформация дома закончилась, и вы можете смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.
Поднять дом вы можете и без специальной строительной техники, стоит просто задействовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, которое позволяет поднимать груз массой 10 тонн. При их отсутствии не целесообразно задумываться над покупкой такого оборудования, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.
Также вам понадобиться стальной лом, кувалда, клинья - инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Чтобы создать временные опоры, вы можете использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, которые играют роль прокладок. В качестве площадки под установку домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.
Для равномерной передачи на нижние венцы дома усилия от штока домкрата потребуется вырезать стальную пластину, что имеет толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с забиркой, то перед началом работ последнюю придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.
Подъем деревянного дома
Поднимают постройку с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их разобщению и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.
Помните, что необходимо устанавливать прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от штока домкрата. Вместо металлических пластин вы можете взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируют на предварительно подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в грунт, чтобы придать ей максимальной устойчивости.
Число отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю постройку, то количество временных опор должно превышать в два раза число столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обыкновенный колодец
Высота опор должна превышать на 10-15 сантиметров разность расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, потому что при подъеме дома опоры будут оседать, вдавливаться при этом в грунт. Поднимают дом по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не больше чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу же фиксируют временными опорами.
Если вы обнаружили в результате подъема дома перегибы нижних венцов, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не повело в сторону, потому что при подъеме будет меняться его центр тяжести.
Стену нужно поднимать на высоту не меньше 6 сантиметров, вынуть сгнившие надставки и строение опустить на обрезки брусьев, которые поставлены на временные опоры. Между бревнами и брусьями прокладывают паклю, что обработана антисептиком, по ширине, которая равна двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.
Когда вы подняли дом на достаточную высоту и его закрепили надежно с помощью временных опор, можно приступить к демонтажу старого столбчатого фундамента. Нужно разбить бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, лом и прочие инструменты, удобные в работе. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из грунта, раскачивая их в разные стороны. Часть материалов, которые сохранили свои качественные показатели, вы можете применять для формирования нового основания.
Возведение нового основания
Рассмотрим замену столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный фундамент, который подходит лучше всего для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет из себя монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где будут располагаться впоследствии несущие стены.
Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:
- Ленточный мелкозаглубленный фундамент является экономичным решением. Если сравнивать это основание с заглубленными видами фундамента, то он обойдется вам дешевле в два-три раза.
- Мелкозаглубленный фундамент предполагает меньшие объемы работ, чем возведение заглубленного фундамента. Сюда относится и скромные земляные работы, и легкость обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента существенно сокращаются.
- Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет в отличие от незаглубленных оснований сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он подвержен в меньшей степени пучинистым явлениям.
Строительство нового основания следует начинать с проведения земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой должны превышать в обязательном порядке глубину, на которой располагалась подошва старого основания. Траншею выкапывают П-образную - это нужно для формирования каркаса с арматурой для объединения в одну жесткую конструкцию всех участков фундамента.
Если предполагается возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. На дне траншеи обустройте песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего изготовить её из досок, что оструганы с одной стороны. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В таком случае и стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их монтажа используют распорки и опорные колья, что нужно вбить по периметру траншеи.
Тщательно выверяйте правильность вертикального и горизонтального положения каждого щита. Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки толем или прочим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого применяют стальные арматурные прутья, что имеют диаметр близко 14-16 миллиметров. Прутья связывают в каркас с помощью гладких прутов с сечением 8-10 миллиметров.
На данном этапе очень важно выдерживать расстояние от продольных прутков до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам - этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому каждые 200 миллиметров уплотняйте раствор.
Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует верхнюю и боковые части фундамента гидроизолировать рубероидом или мастикой. Пазухи засыпьте песком и защитите с внешней стороны отмосткой. После того как бетон приобретет достаточную прочность (близко двух недель), нужно уложить на первый элемент ленточного фундамента доски, на которые следует установить временные опоры.
Нагрузка нового фундамента
После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента - одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Приподнимите угол здания, пока не освободятся клинья, осторожно их вытащите, потом постепенно разгрузите домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизолируемый фундамент.
При выполнении нагрузки нового фундамента контролируйте отметки верха основания и применяйте при необходимости пропитанные антисептиком прокладки из дерева или защищенные от коррозии металлические элементы, если после приложения нагрузки отметка верха ниже требуемой. Или подтесывайте нижний венец, если получится, что отметка верха выше необходимой.
Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент стал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало коситься на одну сторону, вам следует незамедлительно заменить старое основание. Тип нового фундамента вы можете выбрать среди нескольких вариантов - аналогичный старому столбчатый фундамент, буронабивной свайный, свайный винтовой или ленточный. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.
