Забор из профлиста с фундаментом. Как сделать фундамент для забора из профнастила своими руками

Чтобы ограждение, построенное из профильного листа, служило как можно дольше, необходимо, чтобы фундамент для забора из профнастила своими руками был правильно построен. В его сооружении нет особых сложностей, однако эта работа трудоемкая и требует терпения.

При строительстве забор из профнастила не стоит забывать об обустройстве фундамента.

Профильный лист весит немного, но это не значит, что к сооружению основания можно подходить легкомысленно. Те же опорные столбы должны быть надежно зафиксированы, чтобы ограждение не покосилось, чему способствуют и ветровые нагрузки, и подвижки грунта.

Типы фундаментов

Сделать фундамент для забора можно несколькими способами. Для ограждения из профлиста устраиваются основания следующих типов:

• столбовые;
• ленточно-столбовые;
• каменные.

В столбовом фундаменте бетоном заливаются только котлованы, в которые устанавливаются вертикальные опоры конструкции. В ленточно-столбовом бетонируются не только места вкапывания столбов, но и периметр ограждения. Ширина заливаемой ленты варьируется в зависимости от высоты ограждения. В разных местах забора она может отличаться, быть шире у опор и суживаться на других участках. Разниться может и высота цоколя.

Каменные основания сложнее в возведении и обойдутся гораздо дороже. Обычно такие фундаменты применяются для кованых оград или тяжелых каменных заборов. Тем не менее их можно устраивать и под профильными листами, которые будут ограждать участок до установки капитального ограждения.

Еще один вид основания — монолитный фундамент. Все конструкции забора, включая столбы, монтируются только после его заливки. Он предназначен для тяжелых оград, а легкая ставится на него как временное сооружение.

Какой фундамент для забора из профлиста будет построен, зависит от нескольких условий:

• типа грунта и его состояния;
• глубины залегания грунтовых или близости сточных вод;
• расстояния ограды до дороги;
• высоты самого ограждения.

Что касается последнего фактора, то у более высокого сооружения без прочного фундамента больше предпосылок к тому, чтобы со временем покоситься (об этом уже написано выше). Ограждение вблизи дороги с интенсивным движением также должно устраиваться с учетом вибрационного воздействия на грунт и его подвижек.

При высоком уровне грунтовых вод лучше ограничиться строительством столбчатого фундамента, обеспечивая при этом его надежную гидроизоляцию. При больших объемах вблизи участка сточных вод строить ленточное основание можно, но оно тоже нуждается в усиленной гидроизоляции. Кроме того, защитить цоколь от влаги поможет отмостка.

Фундамент на пучинистых грунтах должен закладываться глубже. А часть грунта под ним должна быть заменена щебневой или песчаной подушкой. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать, чтобы не создавать условий для проседания основания.

Подготовка столбового основания

Возведение основания под забор начинается с разметки линии ограждения. По углам участка вбиваются колышки, между которыми натягивается прочный синтетический шнур или леска. Колышками отмечаются и места установки опорных столбов.

Если фундамент под забор из профнастила будет столбового типа, то в местах закапывания столбов следует пробурить или выкопать ямы. Их глубина должна быть не менее 1,2 м. Хотя столб вкапывается в грунт на 1/3 своей длины, в яму еще будет подсыпаться щебень и песок, а уже на него будет заливаться бетон. Диаметр высверленной под опору скважины должен быть больше сечения трубы не менее чем на 5 см. Расстояние между ямами не должно превышать 2 м.

В готовых котлованах или скважинах устраивается подушка. После засыпки щебень (гравий) и песок заливаются водой и тщательно утрамбовываются. Таким способом уплотняется грунт. Кроме того, при заливке бетона вода не будет преждевременно покидать раствор, просачиваясь в почву.

Если котлован имеет большой поперечник, то в нем строится опалубка, а в пробуренных скважинах устанавливается «стакан» из рубероида или подобного ему битумного материала. Заливка фундамента ведется только после установки столбов и их выравнивания по вертикали. Пространство между стенками опалубки и столбиками заполняется арматурой сечением не менее 8 мм.

Итак, для подготовки к заливке столбового фундамента нужно использовать следующие инструменты, приспособления и материалы:

• рулетку;
• синтетический шнур и деревянные или стальные колышки;
• молоток или кувалду;
• бур или лопату;
• шлифмашинку для нарезания арматуры;
• рубероид для гидроизоляции;
• доски или фанеру для опалубки;
• ножовку или электролобзик для резки древесины;
• крепеж или гвозди для ее стягивания.

Перед установкой в котлован столбы должны быть отглушены с нижнего торца, очищены от ржавчины и покрыты антикоррозионным составом (в его качестве может быть применена битумная обмазка).

Какой бетон применять?

Фундамент следует заливать бетоном марки М300. Эта смесь наиболее оптимальна по характеристикам:

• морозостойкости;
• прочности;
• водостойкости;
• сопротивляемости воздействию агрессивных средств.

Чтобы получить бетонный раствор М300, нужно смешать:

• 1 объемную часть цемента М500;
• 2,2 части песка;
• 3,7 части щебня фракции 10-20 мм.

При применении связующего компонента марки М400 пропорции качественного бетона несколько другие:

• 1 часть цемента;
• 1,7 части песка;
• 3,2 части щебня.

Вода добавляется в бетон после смешивания цемента и песка. Только после этого в смесь засыпается щебень. Объем воды в бетонном растворе приблизительно равен объемному содержанию в нем цемента. Однако, сколько нужно добавлять жидкости, зависит от уровня влажности песка и щебенки. В любом случае бетон не должен быть слишком жидким, чтобы не расслаиваться, или слишком густым, чтобы им можно было без труда заполнить котлован. При заливке фундамента необходимо уплотнять раствор лопатой или арматурным стержнем. Это избавит бетон от воздушных полостей. Опалубка снимается через 5-6 дней после заливки. Стены фундамента обрабатываются битумной мастикой.

Необходимо рассказать, что сам процесс укладки бетона лучше всего проводить в теплое время года, при температурах в пределах 15-25°С.

В этом температурном диапазоне гидратация цемента происходит наиболее качественно. При более жаркой погоде вода из бетона испарится быстрее, чем он застынет должным образом. После заливки его в течение нескольких дней будет необходимо смачивать. А во время приготовления в смесь следует добавить модификатор, задерживающий воду в ней. При низких температурах застывание бетона растягивается на более продолжительный период, хотя в нормальных условиях раствор достигает расчетных показателей за 28 дней. При отрицательных температурах от укладки бетона лучше отказаться. В ином случае в него придется добавлять пластификатор, но прочностные характеристики раствора ухудшатся.

Чтобы построить ленточно-столбовой фундамент для забора из профильного листа, также определяется периметр будущего ограждения, выкапываются ямы для столбов, но вместе с этим копается траншея под бетонную ленту. Фундамент должен углубляться в грунт не менее чем на ½ м, однако канава под него выкапывается гораздо глубже, чтобы:

• пройти уровень промерзания грунта;
• снять наиболее рыхлую его часть.

Кроме того, в траншею будет засыпаться подушка из песка и щебня.

После утрамбовки подсыпки дно и стены траншеи выстилаются битумными рулонными материалами, которые обеспечат будущему фундаменту гидроизоляцию. Если траншее грозит обрушение, то следует установить опалубку. В этом случае гидроизоляция стен основания будет проводиться только после ее разборки. Опалубка должна возвышаться над грунтом на 15-20 см. Если выровнять по горизонтали ее верхние кромки, то существенно облегчится заливка на цоколе финишного слоя.

После вкапывания и фиксации столбов между ними прокладывается арматура в 4 ряда. Для этого используются стержни толщиной не менее 8 мм. Через 30-40 см ряды связываются перемычками. Арматура должна быть утоплена в бетон не менее чем на 5 см. На ее верхние ряды можно уложить кладочную сетку.

Заливать ленту следует слоями. Как только уровень бетона почти достигнет верхней арматуры, устраивается суточный перерыв. Через сутки верхняя часть ленты заливается раствором (1:3) и выравнивается. Пока раствор в опалубке достаточно жидкий, нужно провести железнение его верхнего слоя.

В большинстве случаев, фундамент под забор из профнастила обустраивается по классической технологии возведения мелкозаглубленных, ленточных оснований. Но в процессе сооружения подобных фундаментов встречаются некоторые отклонения от этого правила. Ведь конструкция такого основания, в конечном итоге, зависит от материала и способа монтажа вертикальных опорных элементов (столбов) забора.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим несколько вариантов технологии обустройства «заборных» фундаментов, увязав их с технологиями строительства самой ограды участка.

Столбы для забора из профнастила

Вертикальные опоры забора из профилированных листов могут быть стальными, кирпичными или цементными. Прочие конструкционные материалы в строительстве профилированных заборов не используются, из-за несоответствия срока службы профлиста и альтернативного варианта стройматериала для столба.

Причем на стальные столбы расходуют трубы квадратного сечения (от 60х60 до 80х80 сантиметров). Кирпичные опоры выкладывают из ординарного или облицовочного кирпича простой сплошной кладкой. Цементные столбы – это готовые элементы из железобетона, залитые самостоятельно или приобретенные в магазине.

Фундамент с металлическими столбами

Этот вариант относится к затратным решениям с высокими эксплуатационными характеристиками. При должной подготовке такой забор простоит не менее полувека. Однако такой впечатляющий срок службы является следствие достаточно трудоемкой технологии обустройства «заборного» фундамента.

На практике этот технологический процесс выглядит следующим образом:

Закончив с фундаментом опор, приступают к бетонированию пояса, заливаемого в траншею.

Для этого делают следующее:

После строительства пояса можно приступать к монтажу горизонтальных опорных элементов (лаг) и сборке щита забора. Фундамент под цементные столбы обустраивают по тем же правилам, что и фундамент под стальные опоры.

Основание под забор из профнастила с кирпичными столбами

Строительство кирпичных опор под забор оправдано с точки зрения эстетики экстерьера и абсолютно бессмысленно с позиции функциональности ограждения. Впрочем, кирпичный пояс, расположенный под металлическими щитами ограждения, поможет выровнять излишне крутой рельеф участка.

Ну а сам процесс обустройства фундамента под кирпичный забор выгладит следующим образом:

Следует отметить, что монолитную бетонную подошву под кирпичную кладку можно заменить готовыми железобетонными плитами – это ускорит процесс сооружения основания под ограду. А тело ленточного цоколя можно выложить обычными фундаментными блоками, используя дорогой лицевой кирпич лишь для облицовки.

На сегодняшнее время, ограждения из профнастила являются практически самыми распространенным, ввиду относительно несложного монтажа, долговечности, эстетичности и разнообразиям цветовых гамм и форм. Листы изготавливаются из оцинкованной стали методом холодного проката и окрашиваются. Размеры листов у каждого производителя бывает разным. Самый распространённый имеет размеры по ширине 1150 мм, полезная ширина 1100 мм, так как монтируется он «внахлёст». Для заборов используется обычный профнастил с маркировкой С10 и более жёсткий С21, но главное это выбрать правильный фундамент под забор из профнастила.

Крепкий фундамент залог длительности «жизни» любого забора

Виды фундамента для забора

Основными факторами при выборе фундамента являются:

Уровень грунтовых вод в районе работ. Чем они ближе к поверхности, тем основательнее придётся строить.

Расчет «парусности» листов.

Тип грунта. Чем мягче и влажнее грунт, тем глубже нужно закладывать фундамент.

Наличие рядом оживленных магистралей и железных дорог. Тяжелый транспорт вызывает вибрации в почве, вследствие чего забор разрушается.

Просто вбитые в землю столбы очень скоро пойдут «под откос»

Существует несколько видов фундамента:

Столбчатый. Это самый простой и легкий в выполнении вид. Суть его в том, что ямобуром делают ямы необходимой глубины, в которые забиваются вертикальные опоры забора и полость бетонируется.

Ленточный. При устройстве фундамента роется траншея, армируется полость, устанавливаются вертикальные опоры, и заливается бетоном.

Ленточно-столбчатый. Этот комбинированный тип фундамента, в котором между столбами роют траншею и заливают бетоном после армирования. Столбы могут быть как монолитные, так и из кирпича или шлакоблока. Для большей эстетичности можно отделать облицовочным камнем.

Каменный. Самый дорогой и трудозатратный тип забора, но самый надёжный. Фундамент выкладывается из бутового камня и заливается бетоном, предварительно вставив опоры. Из камня можно также выложить колонны будущего забора.

Наиболее распространенным, надёжным и долговечным по праву считается забор из профнастила на ленточном фундаменте. Именно ленточный фундамент является наиболее подходящим для этого ограждения.

Ленточный фундамент не только будет служить долго, но и не даст стокам после дождя и снега заливаться во двор

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Этапы строительства ленточного фундамента и установка забора

Разметка и выкапывание траншеи

Первым этапом необходимо выполнить разметку местоположения забора так, чтобы он не выходил за пределы Вашего земельного участка, так как после устройства фундамента будет уже проблематично его перенести.

Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают крепкий шпагат. Далее необходимо по всей длине убрать растения и кустарники. После этого определяют места установки столбов. Для этого рулеткой от углов отмеряют одинаковые расстояния, в зависимости от факторов, которые были указаны выше. Необходимо учесть длину ворот и калитки.

Далее выполняется выкапывание траншеи шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли. Это делается при помощи узкоковшового экскаватора или вручную. Всё зависит от типа почвы и желаемой скорости постройки. При наличии скальных грунтов используется гидромолот или, в ручном варианте, используется отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.

Затем делается песчаная «подушку» слоем в 10-20 см. Её необходимо утрамбовать. Она будет служить основанием нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.

При неровном рельефе следует учитывать то, что одна секция забора должна быть на одном уровне. В таких случаях забор делается «ступеньками».

Один из способов планирования архитектуры забора при неровностях ландшафта

Установка опалубки

При обустройстве опалубки, её сборка осуществляется на 20-30 см выше поверхности земли. Она может быть выполнена как из досок, металлических листов, фанеры или профессиональной опалубочной фанеры, которая позволит при высыхании бетона без особого труда ее отделить.

Неровный рельеф добавляет трудностей в установке опалубки, чтобы сделать фундамент для забора из профнастила. Так как одна секция будет иметь одну высотную отметку, необходимо установить и опалубку на планируемой высоте. Секции в этом случае разделяются между собой при помощи этой же опалубки. В этом случае каждое отделение в дальнейшем будет заполняться бетоном поэтапно. Естественно и армирование бетона будет устроено несколько сложнее, чем при ровной поверхности.

Сборка опалубки и армирование для будущего фундамента

Установка опор и армирование

Следующая стадия состоит в установке вертикальных опор для будущего забора. Обычно выбирается стальной уголок или квадратный профиль 30-40 мм. Для увеличения срока службы опоры и продольные лаги необходимо прогрунтовать и покрасить, предварительно зачистив очаги коррозии, если таковые имеются.

Видео описание

Опоры для забора могут быть и такими, как показано в этом видео:

Опоры забиваются в траншею на расстоянии 2 – 3 метра и на глубину не менее 20-30 см. При наличии скальных пород под каждую опору выдалбливается ямка которая после установки опоры либо отдельно бетонируется, либо засыпается грунтом и утрамбовывается. В этом случае обязательно устройство подпорок, чтобы обеспечить их вертикальность до заливки бетоном. Расстояние между опорами выбираются в зависимости от района работ и высоты самого забора. Обычно оно составляет 2,5 – 3 метра. В ветреных районах, такой забор работает как парус и при больших длинах будет велика вероятность, что листы деформирует или вообще сорвёт с мест крепления.

Для увеличения надежности между опор в траншее приваривается арматура диаметром 10 мм. При большой глубине следует сделать несколько таких связующих соединений на разных уровнях.

Армирование выполняется также при помощи арматуры 8-12 мм. Так как фундамент не несёт практически никакой нагрузки, кроме боковой, то особого подхода не требуется. Требуется в основном обеспечить целостность конструкции. Между опорами вбиваются отрезки арматуры и вдоль, вязальной проволокой навязывается 2-4 ряда арматуры, в зависимости от глубины траншеи. Для еще большего усиления навязывают поперечины. Необходимо учитывать, что арматура должна быть на расстоянии 2-3 см от края опалубки.

Армирующие прутья не должны касаться досок опалубки

Бетонные работы: отстой фундамента и распалубка

Далее необходимо заполнить траншею до нужного уровня опалубки бетоном или раствором с использованием цемента марки не менее 200. Ленточный фундамент для забора из профнастила заливается послойно чтобы обеспечить выход воздушных пузырей из раствора. По мере высыхания бетона необходимо его поливать водой. В течении первых двух-трёх дней это желательно производить каждые 3-4 часа. Полив позволит избежать появления трещин. Далее можно реже. Распалубка фундамента проводится в зависимости от температурных условий при наборе бетоном 70% прочности, а это 2-4 суток. При применении присадок, ускоряющих застывание возможно снятие опалубки и через сутки. Однако к монтажу забора следует приступать не ранее 7 дней.

Установка продольных профилей и крепёж листов профнастила

Этот этап подразумевает приваривание профилей между опор забора. Он может быть выполнен как из уголка 2-3 см, так и из «П» образного или квадратного профиля. При этом используются несколько типов соединения, как показано на рисунке. Если покраска не выполнена предварительно, то после сварочных работ необходимо покрасить каркас будущего забора. Особенно при покраске следует уделить внимание сварным швам, так как именно там чаще всего возникает коррозия.

Крепление профнастила по отношению к столбам производится тремя способами

После этого выполняется монтаж профнастила при помощи саморезов с резиновыми прокладками, чтобы избежать повреждения листов и возникновения ржавчины в местах крепления. Расстояние между крепежом зависит от размеров листа.

Для улучшения внешнего вида фундамент можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом или камнем, просто оштукатурить и покрасить.

Видео описание

Обзор процесса создания фундамента и монтаж забора моно посмотреть в видео:

Частые ошибки при постройке

Недостаточная глубина закладки фундамента, вследствие чего забор может «поплыть», перекосить и лопнуть. Особенно это характерно для заболоченных мест с близким залеганием грунтовых вод (возле водохранилищ, прудов итд.).

Заключение

Заборы, изготовленные из профнастила или профлиста — материала, производимого методом холодного проката из листов оцинкованной стали, пользуются огромной популярностью. У него масса преимуществ, благодаря которым он пользуется успехом при возведении изгородей — это, прежде всего, простота монтажа, небольшой вес, коррозиестойкость (при наличии полимерного покрытия) и разнообразная цветовая гамма. Конструкции, изготовленные из этого материала, надёжны и способны прослужить долгие годы. Не стоит забывать, что для обеспечения долговечности ограды обязательно нужна основа, на которой она будет стоять. Далее речь пойдёт о том, почему профилированный лист является одним из самых распространённых материалов для строительства ограждений, каким должен быть фундамент для забора из профнастила и что нужно для того, чтобы сделать его собственноручно.

Почему именно профнастил?

На сегодняшний день всё больше владельцев частных домов и дач предпочитают использовать данный материал для постройки ограждений. Основные преимущества профнастила описаны выше. Но чем же он отличается от других материалов для возведения заборов? Чем конструкция из профлиста лучше или хуже железобетонной, каменной или деревянной? Почему именно этот материал так любим большинством владельцев домов?

Да, кирпичные или железобетонные ограждения действительно надёжны, прочны и долговечны, отлично защищают территорию от воров, а личную жизнь её хозяев — от посторонних глаз. Однако у них имеется один значительный недостаток — дороговизна. Не каждому владельцу частного домика такие ограды по карману. А защитить своё жилище хочется всем.

Дерево как материал для возведения заборов также пользуется популярностью. Конечно же, обходятся деревянные ограждения значительно дешевле, чем каменные, железобетонные и кирпичные. Частные дома представителей старшего поколения чаще всего окружены именно такими оградами. Их основной недостаток — небольшой эксплуатационный срок, так как дереву свойственно со временем портиться и разрушаться. К тому же, вооружившись необходимыми инструментами, злоумышленники легко проникнут на территорию, ограждённую деревянным забором.

Итак, железобетонные, каменные и кирпичные конструкции слишком дорогие, а деревянные — недолговечны и ненадёжны. Лучшей альтернативой признаны изделия из профнастила. Денежные затраты на них сравнительно небольшие, монтаж их не займёт много времени, а при наличии добротной основы такая ограда прослужит своему владельцу долгие годы. Настало время поговорить о том, какой фундамент под забор из профнастила лучше выбрать, чтобы обеспечить его прочность и долговечность, не дать ему со временем деформироваться.

Какой тип фундамента лучше выбрать?

Прежде чем выбрать наиболее подходящий вариант фундамента для ограждения из профлиста, необходимо пересмотреть все возможные виды подобных сооружений. Вот наиболее распространённые из них.

1. Столбовой — состоит из опор, вбитых или вкопанных в грунт на расстоянии 1-5 м друг от друга. Глубина ям под столбы зависит от их вида и веса и может достигать 1,5 м. Само заборное полотно крепится к несущим опорам, выступающим над землёй. Применяя этот вид фундамента к забору из профнастила, следует помнить, что расстояние между опорными столбами должно быть небольшим, так как этот материал отличается большой парусностью.
2. Монолитный — применяется чаще для более тяжёлых заборов (каменных, кирпичных, железобетонных), чем для конструкций из профилированного листа, а также в местностях с болотистой почвой. В этом случае несущие столбы устанавливаются на ранее залитые слои бетона. Это один из наиболее дорогих видов фундамента, но один из самых долговечных.
3. Каменная основа — изготавливается из массивных камней, металлокаркаса и раствора, над которым монтируется сама заборная конструкция. Не является фундаментом в прямом смысле этого слова, так как в землю не углубляется. Для заборов из такого лёгкого материала, как профнастил, такая массивная основа не нужна.
4. Ленточный — представляет собой замкнутую ленту из железобетона, которая опоясывает периметр огораживаемой территории. Считается, что наиболее приемлемое основание под забор из профнастила — именно ленточное. Оно является лучшим решением по соотношению цены и качества и его вполне можно изготовить своими силами.

Этапы возведения ленточного основания под забор из профлиста

Установка надёжной ленточной основы под ограждение из профилированного листа должна пройти следующие этапы:

• разметка;
• выкопка канавы;
• установка столбовых опор и арматуры;
• установка опалубки;
• бетонирование.

А вот подробная инструкция по изготовлению прочного основания ленточного типа для забора из профнастила.

Возведение фундамента начинается с разметки места. Для начала необходимо обозначить периметр будущего ограждения. Затем по его линии нужно вбить несколько колышков и натянуть бечёвку. Её надо надёжно зафиксировать во всех точках поворота будущего забора, а также там, где будут находиться ворота и калитка. Чтобы полностью оценить объём строительных работ, следует воспользоваться измерительными инструментами (например, теодолитом).

Когда территория будет полностью размечена, можно приступать к рытью канавы. Глубина её должна составлять не менее 30-35 см, а в местах установки крепёжных столбов — около 60-90 см. Последний параметр зависит от вида почвы. Не следует размещать опоры на слишком большом расстоянии — стоит учитывать парусность профнастила. Ширина траншеи должна быть как минимум 40 см — в ней впоследствии будет установлена опалубка, которая займёт её часть.

Следующий пункт — установка столбов. Сделать их можно даже из старых труб, главное, чтобы диаметр последних был не менее 50 мм (лучше — не менее 80 мм). Так как надёжное ограждение должно быть выше среднего человеческого роста, то и столбы должны быть достаточно высокими — не менее 2,5 м. Крепятся они насыпным способом — используется смесь кирпичных осколков, гравия и камней. Нужно добиться строго вертикального положения опор и их надёжной фиксации.

Далее идёт установка арматурного пояса. Дно выкопанной канавы необходимо покрыть примерно пятисантиметровым щебневым или гравийным слоем, таким образом подготовив его к заливке бетона. Затем нужно уложить арматуру (подойдёт обычная рифлёная, диаметром от 15 мм) горизонтальной полосой с торчащими вверх штырями, необходимыми для последующего закрепления частей забора.

Самый сложный и трудоёмкий этап — это монтаж опалубки. Она устанавливается внутри вырытой и уложенной гравием или щебнем траншеи так, чтобы на 20-25 см выходила над уровнем почвы. При установке опалубки необходимо следить за вертикальным положением её плоскостей и соблюдать просветы. Когда она будет готова, её следует зафиксировать с наружных сторон при помощи камней и щебня. Прежде чем приступать к бетонным работам, нужно тщательно проверить, насколько точно установлена опалубка.

Последний этап — бетонирование. На этой стадии нужно приготовить раствор и залить его в опалубку и ямы со столбами. Сделать необходимо два разных раствора: смесь цемента, песка и гравия — для подземной части, цементно-песчаная смесь — для той, что сверху. Заливку необходимо осуществлять поэтапно — таким образом в фундаменте не образуется внутренних пустот.

На следующий день после завершения бетонных работ опалубку можно убрать. В таком виде готовый фундамент должен простоять неделю. За это время он должен хорошо просохнуть и стать достаточно твёрдым и прочным. Периодически его нужно поливать водой. Только по прошествии недели можно приступать непосредственно к установке ограждения из профлиста.

Чётко следуя данной инструкции, можно вполне справиться с заданием самостоятельно.

Другие варианты фундаментов под забор из профнастила

Если по каким-либо причинам вас не устраивает описанная выше технология возведения основы под ограждение из профлиста, существуют и другие варианты. Они обойдутся несколько дороже, но на деле оказываются значительно интереснее, чем простой бетонный фундамент. У каждого из них есть определённые особенности. И методика строительства каждого из них будет разной.

Одна из этих технологий подразумевает использование металлических столбов. Если вы хотите, чтобы ограда прослужила вам не менее полувека, то это как раз тот вариант, который вам нужен. Данное решение достаточно затратно, но зато эксплуатационные характеристики ограждения будут высокими. Процесс возведения фундамента с металлическими столбами является достаточно трудоёмким и включает в себя следующие этапы.

• Земляные работы — разметка территории и рытьё траншеи глубиной 20-40 см. Места, где будут находиться металлические опоры, обозначаются вехами. Расстояние между ними должно составлять 2-2,5 м. Первая, вторая и третья вехи должны указывать угловое сопряжение забора, место, где будут размещены ворота или калитка соответственно.
• Формирование опор. Чаще всего используется металлическая труба квадратного сечения, от которой нарезают 2,5-метровые столбы. Метровый участок каждого из них затем следует промазать противокоррозионной грунтовкой.
• Подготовка скважин под столбы. Здесь следует воспользоваться ручным буром диаметром от 10 см. Скважины нужно делать в тех местах, которые были обозначены вехами.
• Приготовление раствора для бетонирования опорных столбов. Раствор делают из цемента (1 часть), мелкого щебня (5 частей) и песка (4 части).
• Установка и бетонирование опор. Столбы должны быть помещены в грунт частью, смазанной антикоррозионным средством, смесь из цемента и песка заливается в свободное пространство. Чтобы выровнять опоры, следует использовать гидравлический уровень.
• Монтаж, армирование и заливка опалубки. На дно траншеи укладывается слой геотекстиля, затем десятисантиметровый слой щебня и полиэтиленовая плёнка, поверх которой и монтируется деревянная опалубка. Её верхний край стягивается при помощи поперечных брусков. Затем в опалубку необходимо ввести два прута и через каждые 30-40 см соединять их поперечными перевязками. После этого можно осуществлять заливку раствором из цемента и песка.

Кирпичные столбы, в отличие от металлических, выполняют скорее эстетическую, нежели практическую функцию. Тем не менее, с помощью фундамента, построенного с использованием кирпича, можно немного выровнять слишком крутой рельеф участка. Начальные этапы возведения его практически ничем не отличаются от других технологий — разве что выкапываемая траншея должна быть глубже (50-70 см) и шире (80-100 см). Далее всё происходит несколько по-другому.

На дне траншеи необходимо разместить дренажную подушку, состоящую из слоя песка толщиной 15 см и десятисантиметрового слоя мелкого щебня. Поверх неё нужно раскатать рулон рубероида, сверху залить бетон (толщина слоя должна быть 20 см). В теле заливки надо разместить арматурную сетку из прутьев диаметром 6 мм, после отвердения — застелить ещё одним слоем рубероида. По верхнему слою укладывается лента, которая обустраивается по правилам кладки в два кирпича.

Кирпичную кладку необходимо поднять до нулевого уровня грунта. Затем нужно обозначить основания будущих столбов. Эти места должны быть армированы проволокой диаметром 3 мм. До определённой высоты (собственно, до высоты цоколя) и столбы, и цоколь нужно выкладывать как одно целое, а далее кирпичные столбы можно возводить простой монолитной кладкой.

Как уже было сказано выше, кирпич — материал дорогостоящий, а заливка бетонной подошвы занимает достаточно много времени. Чтобы ускорить процесс возведения фундамента, можно использовать готовые железобетонные плиты и фундаментные блоки, а кирпич — только для облицовки, чисто в декоративных целях.

Что нужно для создания добротного фундамента для забора из профлиста?

Ограждение из профилированного листа — разумный выбор многих владельцев дачных участков и частных домов. Среди его преимуществ — небольшой вес и доступная цена, также он надёжно закрывает ограждённую территорию и способен прослужить долгие годы. Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила - залог его долговечности. Его основными характеристиками должны быть прочность и надёжность, поэтому к его возведению нужно подходить с умом.

Даже для такой лёгкой конструкции, как забор из профнастила, необходимо добротное основание. В противном случае он просто «улетит». Выбирая даже самый легковозводимый и экономичный вариант фундамента, не следует экономить на строительных материалах — покупать их нужно у проверенных производителей. Чрезмерная экономия времени также не нужна, спешить не стоит. Лучше делать всё по инструкции — только тогда результат действительно удовлетворит.

Предпочтение лучше отдать простому фундаменту ленточного или ленточно-столбового типа. Такое основание можно вполне изготовить своими руками, не привлекая специальной техники и рабочих. Кроме того, этот способ не требует особых навыков, не подразумевает огромных затрат и большого количества материалов. Нужно лишь самое необходимое для подготовки и заливки фундамента, а также определённый запас терпения.

Выполнять работы по возведению основы для ограды из профилированного листа нужно поэтапно. Ни один из этапов не должен быть пропущен, каждый из них является важным. Как только фундамент будет готов, он должен постоять в таком состоянии некоторое время (примерно неделю) и полностью высохнуть. Раньше этого срока выполнять работы по монтажу собственно заборного полотна не нужно. Это дело кажется простым лишь на первый взгляд, на деле оно не любит спешки.

Профнастил стал достаточно популярным материалом для изготовления заборов. Чтобы конструкция служила долго и не приносила проблем при эксплуатации, необходимо предусмотреть под нее надежный фундамент. При выполнении работ своими руками рекомендуется руководствоваться СП 22.13330.2011 и СП 63.13330.2012.

Фундамент для забора из профнастила должен предотвращать опрокидывание. Профилированные лист в качестве ограждения делает конструкцию особенно подверженной ветровым нагрузкам, которые создают дополнительное давление.

Забор из профнастила может относиться к разным видам в зависимости от конструктивных особенностей:

• к легким заборам при использовании в качестве несущих элементов металлических стоек (чаще всего труб различного сечения);
• к средним при использовании в качестве несущих элементов кирпичных столбов (или из других массивных материалов).

Прежде чем сделать фундамент своими руками, необходимо учесть тип забора. Также сильное влияние на тип опорной части оказывают следующие моменты:

• тип грунта на участке строительства;
• увлажненность почвы;
• уровень расположения горизонта грунтовых вод (в весенний период);
• наличие в непосредственной близости сильных вибрационных воздействий (автомагистраль, железная дорога и т.п.).

Легкие заборы

Конструкция состоит из следующих элементов:

• профилированный лист;
• вертикальные стойки из профильных металлических труб (расстояние между ними обычно назначается 2,5 м);
• горизонтальные лаги для крепления листов ограждения из металлического профиля (трубы или уголки).

К преимуществам легких заборов можно отнести невысокую стоимость и относительную простоту изготовления. Для обеспечения устойчивости вертикальные стойки закапывают в грунт на определенную глубину. Величина заложения и необходимость дополнительных мероприятий зависит от характеристик почвы.

Варианты закрепления стойки.

Грунт с хорошей несущей способностью

К таким основаниям относятся:

• крупнообломочные (с незначительным содержанием мелких пылеватых частиц);
• песок средний и крупный;
• глина, суглинок и супеси полутвердые и тугопластичные.

В этом случае стойки при устройстве забора из профнастила своими руками можно заглублять в следующем порядке:

• отрывка углубления под стойку высотой в среднем 800-1000 мм, но не менее 1/3 высоты надземной части столба;
• обратная засыпка;
• уплотнение засыпки (способ зависит от используемого материала, чаще всего это проливка водой или трамбование).

При устройстве забора на пучинистом грунте (глина, суглинок, супесь) необходимо дополнительно предусмотреть демпфирующий слой. Для этого в непосредственной близости от стойки забора выполняют обратную засыпку материалом не склонным к морозному пучению:

• средний песок;
• крупный песок;
• щебень;
• гравий.

Совет! Глина плохо пропускает воду. Для предотвращения вреда для конструкций забора рекомендуется толщину демпферного слоя назначать больше глубины промерзания грунта примерно на 20 см (запас для оттаивания влаги).

Для большей надежности часть стойки, расположенную у поверхности земли, часто бетонируют. Толщина бетонного слоя в среднем составляет 30 см, в верхней части укладывают металлическую сетку с арматурой диаметром 4-6 мм.

Важно! При укладке сетки необходимо обеспечить защитный слой бетона. Стержни не должны доходить до границ бетона на 30-40 мм при использовании арматуры с оцинковкой и на 60-70 без нее.

Слабые грунты

Схема устройства на слабых грунтах.

Процесс устройства фундаментов усложняется при необходимости сделать своими руками забор на почве с низким расчетным сопротивлением. К таким основаниям относятся:

• глина, суглинок и супесь мягкопластичные;
• болотистые грунты;
• чернозем;
• пески мелкие и пылеватые;
• насыпной грунт (рыхлый).

Главная задача при устройстве фундамента под забор на таких почвах - предотвращение расшатывания. Чем шире основание, тем проще сохранить устойчивость, тонкой металлической стойки здесь будет недостаточно. Нужен прочный бетонный слой, который предотвратит разрушение грунта при динамическом воздействии ветра.

Работы выполняются в следующем порядке:

• расчистка территории, разметка расположения стоек;
• отрывка углублений под основание забора;
• установка стойки в проектное положение;
• заливка бетонной опоры глубиной 60-80 см (при этом величина заглубления стойки может быть больше);
• выжидание времени на набор прочности бетоном;

Бетонный элемент может быть круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Оптимальным материалом для заливки станет бетон класса В15 (или марки М200). При работе с пучинистыми основаниями так же, как и в предыдущем случае, стоит предусмотреть демпфирующий слой (выполнить обратную засыпку из непучинистых материалов).

Заборы из профнастила с кирпичными столбами

При необходимости сделать своими руками фундамент под забор с кирпичными столбами используют более серьезные опорные конструкции. Основными несущими элементами становятся столбчатые фундаменты с ростверком приподнятым над землей.

Фундамент с ростверком изготавливается из железобетона. В местах опирания кирпичных столбов предусматривают столбчатые опоры. Для связи опорной и основной части столба используют металлический прокат (трубы квадратного сечения). Эти трубы устанавливаются на всю высоту забора (с учетом подземной части). Кладка столбов забора ведется вокруг предусмотренных металлических стоек.

Ширина ростверка назначается с учетом ширины столбов. Высота в среднем составляет 50 см. Между поверхностью земли и железобетонной лентой потребуется предусмотреть зазор шириной 100-200 мм. Вместо зазора можно уложить слой пенополистирола с низкой плотностью. Он станет демпферным слоем и предотвратит влияние на ростверк при морозном вспучивании почвы.

Бетон для изготовления ростверка стоит выбирать с учетом его работы на изгиб. Поскольку нагрузка от листов профнастила планируется небольшой, можно принять марку М250 или класс В17,5. Важно при выборе марки также учитывать расстояние между столбами фундамента: чем оно больше, тем выше класс бетона и мощнее армирование. Для упрощения работы и процесса закупки материала бетон для столбов и ростверка можно использовать одинаковый.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

• выравнивание, очистка от мусора и разметка участка строительства;
• рытье ям под столбы фундамента (и при необходимости траншей для заглубленного ростверка);
• монтаж арматурного каркаса столбов, в качестве него обычно служит металлическая стойка (которая проходит на всю высоту забора);
• заливка столбов;
• установка опалубки для ростверка;
• заливка железобетонной ленты;
• выжидание времени на твердение бетона (зависит от климатических условий местности);
• обратная засыпка и ее уплотнение.

Важно, выполнить бетонные работы в течение времени схватывания смеси. Чтобы обеспечить необходимый зазор при заливке ростверка используют две технологии в зависимости от его расположения относительно уровня земли:

1. Для надземного ростверка используют слой песка. На песчаную подушку устанавливают опалубку и выполняют заливку ленты. После того как бетон наберет прочность, песок из-под ленты убирают. Расстояние между землей и бетоном декорируют. По бокам ростверка необходимо смонтировать асбоцементные листы. Они предотвратят осыпание грунта в район воздушной прослойки.
2. Для подземного ростверка в качестве нижнего щита опалубки применяют пенопласт. Он должен иметь низкую плотность и сминаться при выпучивании грунта. Демонтировать такую опалубку не нужно.

Фундамент под забор из профлиста - ответственная конструкция. Основные проблемы при эксплуатации обычно вызваны ветром. Чтобы предотвратить опрокидывание, нужно уделить особое внимание опорной части.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.