Бетон под баню своими руками. Для бани из сруба, бруса

Cодержание

Устройство фундамента под баню мало чем отличается от заливки фундамента под жилое строение. Справиться с этой работой вполне возможно самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией процесса, а также запасшись необходимым количеством материала и нужным инструментом. Как сделать фундамент под баню своими руками – начиная от разметки и заканчивая, выравниваем поверхности - вы узнаете ниже.

Устройство фундамента под баню своими руками (с фото)

Строительство бани начинается с закладки фундамента. Качественно выполненное основание является своеобразным гарантом устойчивости и надежности строения в течение всего срока его эксплуатации. Перед тем ленточный фундамент под баню своими руками, нужно произвести разметку. Для этого необходимо запастись колышками, молотком, веревкой и рулеткой. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента, являющегося наиболее популярным. В простейшем случае его сечение представляет собой прямоугольник.

1. Разметку фундамента начните с определения (в соответствии с планом) первой точки привязки. Отложив от нее необходимое расстояние по оси стены бани, вы получите вторую точку. Для получения третьей и четвертой точек необходимо построить строго прямые углы. Если у вас нет для этого специального инструмента, можно воспользоваться так называемым «египетским треугольником» с соотношением сторон 3:4:5, который делается с помощью натянутых веревок или сбивается из досок.

2. Натянув на забитые колышки веревку, вы получите оси бани. Отступив от них в обе стороны на половину расчетной толщины фундамента, вы найдете положение ее стенок. Все внутренние стены и перегородки, опирающиеся на фундамент, привязываются к основному контуру бани.

3.Следующий этап, как залить фундамент под баню, - снимите верхний растительный слой грунта на глубину 150-250 мм под всей площадью постройки. Это обезопасит от образования плесени в подполье, загнивания деревянных конструкций и просадки грунта.

4. Утрамбуйте грунт. Для этого можно воспользоваться самодельной трамбовкой, изготовленной из доски размером 300 × 350 мм и прочного бруска длиной 1 м, прикрепленного к ней под прямым углом. Для удобства работы прибейте к бруску с двух сторон ручки.

5. Выкопайте траншею под фундамент. Ее можно сделать расширяющейся к верху. Это будет препятствовать осыпанию грунта и позволит сэкономить бетонную смесь. Посмотрите на фото: закладка фундамента под баню своими руками включает обязательное послойное утрамбование песка с поливкой каждого слоя водой через 100-150 мм.

6. Установите по периметру траншеи и под внутренними несущими стенами необходимой высоты. Ее можно сделать как из досок, таки из специальных щиток. При этом их ширина должна равняться высоте фундамента. Внутренний размер опалубки должен соответствовать ширине фундамента. В том случае если щиты выполнены из дерева, внутреннюю поверхность опалубки стоит выложить пергаментом, который позволит в дальнейшем снять их без особых проблем.

Щиты фундамента или доски следует зафиксировать внутри или сверху распорками, а снаружи подкосами или кольями. Расстояние между распорками не должно превышать 400-500 мм. Кроме того, для противодействия боковому давлению от свежеуложенной бетонной смеси применяют крепления из проволочных стяжек, соединяющих противоположные стены опалубки.

7. Установите каркас, изготовленный из металлических профилированных стержней (арматуры), сваренных или перевязанных проволокой (для этого применяется специальная вязальная проволока из мягкого черного металла диаметром около 1 мм). Ширина ячейки каркаса зависит от ширины фундамента. Так, например, для фундамента шириной 400-500 мм она может быть равна 300 мм. Высота каркаса равна глубине фундамента минус 100-200 мм. Расстояние между ячейками - примерно 400 мм. Арматура может иметь сечение 12-1бмм. Все конструкции из нее должны находиться внутри фундамента не ближе 50 мм от дна и стенок траншеи (опалубки).

Закладка и выравнивание фундамента под баню

Закладку фундамента под баню лучше начинать сразу после рытья траншеи и установки армирующего каркаса, но предварительно (при необходимости) следует удалить со дна воду и разжиженный грунт. Уложите бетон в траншею, тщательно утрамбовывая каждый слой.

Существует несколько способов выравнивания верха фундамента. Один из них заключается в тщательном выравнивании верха опалубки с последующей заливкой бетона вровень с ней. Иногда бетон заливают по линии шнура, закрепленного внутри опалубки. Проконтролировать горизонтальность верхней плоскости при заливке фундамента под баню своими руками можно с помощью строительного уровня - его пузырек должен находиться на нулевой отметке в любой точке плоскости фундамента.

После тщательного выравнивания ленточный фундамент готов к монтажу . При правильном его устройстве деревянные или каркасные стены можно начинать ставить примерно через 7-10 дней после его заливки (при температуре +20 °С). За это время бетон набирает около 60-70 % прочности. А вот в случае с кирпичными или блочными стенами лучше не спешить и выждать как минимум 20 дней (в идеале 28 дней - нормативный срок созревания бетона).

Теперь, когда вы знаете, как залить фундамент под баню своими руками, можно приступать к работе.

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м 2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

• Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
• Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
• Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Баня - традиционное строение на участке. Большинство владельцев загородной недвижимости задумываются о ее постройке. Но прежде чем приступать к работе, требуется подготовить надежный фундамент под баню своими руками.

Существует несколько вариантов конструкции. Выбор между ними зависит от следующих особенностей:

• геологические условия (тип почвы, расположение грунтовых вод);
• климат местности;
• размеры и этажность строения;
• необходимость обустройства бассейна;
• особенности эксплуатации.

Эти факторы требуется учесть еще до начала проектирования.

Перед тем, как сделать фундамент под баню, стоит понять ее важные отличия от основного дома. Здесь дело пойдет не о размерах и материалах, а об особенностях использования, к которым относят:

• периодичность обогрева;
• повышенная влажность и наличие моечной.

В отличие от жилого дома, баня обогревается только во время непосредственного пользования. Поэтому проблемы с фундаментами могут возникнуть не только зимой (влияние морозного пучения), но и в межсезонье. В теплую погоду подземные конструкции здания остаются не прогретыми, на них может оседать конденсат. Влага приводит к появлению плесени и грибка.

Грамотное утепление и гидроизоляция - путь к решению проблем. Для защиты от холода, лучше применять экструдированный пенополистирол совместно с современными гидроизоляционными материалами (мембраны, рулонная изоляция и т.п.). Чтобы построить фундамент для бани на долгие годы, нужно обеспечить следующие ступени теплоизоляции:

• пол первого этажа (по грунту или по перекрытию);
• наружная вертикальная поверхность фундамента;
• утепленная отмостка.

Утепление фундамента

Наличие моечного помещения требует грамотной организации водостока. Для этого делается фундамент под баню со сливом, организуется сбор воды и ее отведение в септик, сливную яму, дренажный колодец, приямок или на открытый участок почвы (метод грунтовой фильтрации). Выбор способа отведения зависит от нескольких факторов:

• интенсивность использования бани;
• тип почвы на участке и глубина промерзания;
• возможность подключения к канализационной системе жилого дома.

Проще всего выполнить отведение стоков, если предусмотрен фундамент своими руками плитного или ленточного типа (с полами по грунту). Больше трудностей возникнет при использовании столбчатых и свайных конструкций. В этом случае система отведения продумывается при возведении ростверка или плиты пола первого этажа. Существуют два наиболее распространенных варианта:

• плитный ростверк в моечной и парной;
• крепление под полом оцинкованного листа с трапом системы канализации.

Подробнее о том, как устроить слив в бане на сваях .

Важно! Зимой грунт под баней промерзает полностью (из-за непостоянного обогрева). В подполье ростверка или столбчатого фундамента канализационные трубы требуется утеплить.

Организация слива.

Выбор типа фундамента

При принятии решения за основу стоит взять следующие особенности строения и участка:

• пучинистость грунта, УГВ;
• близость к водоему;
• материал стен и перекрытий;
• ландшафт участка;
• необходимость устройства бассейна.

Перед тем, как сделать фундамент для бани своими руками, стоит ознакомиться с таблицей ниже.

*Согласно СП 22.13330.2011 к пучинистым основаниям относятся глинистые грунты, мелкий и пылеватый песок, крупнообломочные породы с мелкими частицами. К условно непучинистым грунтам относят песок крупной или средней фракции, крупнообломочные почвы.

Определить тип грунта на участке можно визуально. Для этого стоит ознакомиться с ГОСТ 25100-2001, где приведены определения всех типов оснований.

Плитный фундамент

Плита отличается высокой несущей способностью, позволяет избежать необходимости устройства полов по грунту. Использовать такой тип конструкции можно при расположении УГВ на расстоянии более чем 50 см от поверхности. Для предотвращения морозного пучения проводят утепление подошвы фундамента и используют теплую отмостку. Возведение плитной конструкции позволяет избежать работ по разработке и вывозу грунта, но стоит предусмотреть увеличенные затраты на материалы: бетон и арматуру.

• разметка фундамента;
• снятие плодородного слоя почвы (примерно 20 см);
• засыпка подушки из непучинистого материала (песок, щебень);
• утепление подошвы экструдированным пенополистиролом (пеноплексом);
• гидроизоляция;
• установка опалубки;
• укладка арматуры;
• заливка бетона;
• уход за бетоном;
• снятие опалубки (при необходимости).

Ленточное основание отлично подойдет для бань из кирпича или бетонных блоков. Конструкция может быть мелкого или глубокого заложения. Стоит отметить, что второй вариант может стать самым дорогим из всех возможных фундаментов под баню. К особенностям строительства стоит отнести:

• необходимость проведения полного комплекса мероприятий по борьбе с морозным пучением при опирании подошвы на глубину меньшую, чем глубина промерзания;
• большой объем земляных работ;
• невозможность использования при высоком УГВ (расстояние от горизонта вод до подошвы фундамента должно быть не менее 50 см).

Ленточный фундамент может быть монолитным или сборным. Для частного строительства предпочтительной станет монолитная технология, поскольку блоки заводского изготовления могут весить до нескольких тонн.

Порядок работ выглядит следующим образом:

• разбивка фундамента;
• разработка грунта (рытье траншей или котлована);
• устройство дренажа;
• засыпка подушки из песка или щебня с послойным уплотнением;
• установка опалубки;
• арматурные работы;
• заливка бетона;
• уход за бетоном и распалубочные работы;
• утепление и гидроизоляция;
• обратная засыпка;
• устройство отмостки.

Свайный фундамент

Проще всего использовать в качестве опор винтовые сваи. Они отличаются низкой стоимостью и не требуют проведения мероприятий по водопонижению. Обычно используют изделия диаметром 108 мм (подойдут для деревянной или каркасной бани). К преимуществам свай можно отнести возможность использования при высоком УГВ, пучинистых и слабых грунтах, отсутствие земляных работ.

По обрезу свай требуется изготовить ростверк. Рекомендуется использовать комбинированный вариант: в моечной и парной ростверк плитного типа, в остальных помещениях балочного. Это позволит без затруднений предусмотреть слив стоков и избежать необоснованных финансовых затрат на строительство.

Важно учесть небольшую несущую способность столбов. Столбчатый фундамент дешев по сравнению с лентой и плитой, но рекомендуется для возведения только при наличии на участке прочных оснований (средний или крупный песок, скальные породы). Столбы изготавливают из кирпича, бетонных блоков или по монолитной технологии.

Фундамент под печь

Грамотно построенный фундамент - это еще не все. При возведении необходимо учесть конструкцию печи. Если планируется устанавливать печь, опирание можно выполнить на основной фундамент. При наличии ленточных, столбчатых или свайных опор в конструкции перекрытия предусматривают дополнительные балки, чтобы избежать чрезмерного прогиба.

Под кирпичную печь придется предусмотреть отдельную опору из монолитного железобетона. Только в этом случае сделанная печь будет стоять надежно. Маленький фундамент не должен быть связан с основным.

Перед тем как правильно сделать опорную часть бани, потребуется внимательно изучить особенности участка и рекомендации в каждом конкретном случае. Также важно учесть экономическую составляющую и избежать необоснованного перерасхода средств.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Чем качественнее будет сделан фундамент, тем дольше прослужит баня, причем с конструкцией фундамента особо мудрить не нужно, достаточно лишь подобрать надежные строительные материалы и сделать работу на совесть. Фундамент для бани строится из тех же материалов, что и фундамент для дома: песок, гравий, цемент, армирующая составляющая (прутья арматуры или даже железные шпалы), можно добавлять бутовый камень.

Предварительные работы и разметка площадки под фундамент

Песчаная почва с глубоко залегающими грунтовыми водами – идеальный вариант для фундамента под баню

Перед тем как залить фундамент под баню, вам не придется приглашать специалистов для проведения сложных геодезических исследований, однако принять во внимание особенности грунта на участке все-таки необходимо, чтобы выбрать наиболее подходящий тип фундамента:

• для легкого пучинистого грунта следует выбрать ленточный фундамент под баню с подушкой из утрамбованного песка;
• грунт, в состав которого входит мелкий гравий, глина или крупный песок, одинаково подходит для ленточного и для столбчатого фундамента;
• любой тип фундамента может использоваться на грунте, состоящем из кварца или плотного мелкозернистого песка.

Если вас всерьез интересует, как сделать фундамент для бани прочным и надежным, вы должны принять во внимание возможные просадки грунта, оползни и наклон участка. Очень важно правильно рассчитать глубину фундамента, чтобы в будущем не пришлось тратить деньги на периодический ремонт постройки.

Видео про фундамент для бани своими руками

Песчаная почва с глубоко залегающими грунтовыми водами – идеальный вариант для фундамента под баню, ведь песок почти не двигается, и можно сделать мелкозаглубленный фундамент. А вот на черноземном, илистом или глинистом грунте глубина фундамента для бани должна быть ниже, чем глубина промерзания почвы на 20 см. На дно траншеи укладывается песчаная подушка, которая защитит фундамент от подвижек во время морозного пучения.

До того, как построить фундамент для бани, проверьте, чтобы площадка под строительство имела небольшой уклон для стока дождевых и талых вод. Уклон может быть в любую сторону, за исключением севера.

Разровняйте площадку под фундамент, снимите с нее верхний слой почвы и при помощи длинного шнура и колышков нанесите разметку в соответствии с чертежом бани (не забудьте предусмотреть ). Учитывайте, что ширина фундамента должна получиться на десять сантиметров больше ширины стены. Проверяйте точность разметки при помощи уровня и прямоугольного треугольника.

Разровняйте площадку под фундамент, снимите с нее верхний слой почвы и при помощи длинного шнура и колышков нанесите разметку в соответствии с чертежом бани

Возведение ленточного фундамента под баню

Традиционный ленточный фундамент может использоваться для бани из блока, кирпича или для каркасной бани. Возводить фундамент такого типа достаточно легко, минус лишь в количестве необходимого материала, поскольку заливка производится сплошняком по всему периметру бани.

Качественный бетон получается из технически чистого песка, цемента, гравия и воды при условии правильного соотношения компонентов. Учитывайте, что воды следует добавлять втрое меньше, чем цемента, а гравия использовать вдвое больше, чем песка. Тогда фундамент получится крепким и прочным, а баня прослужит долго.

Как делать фундамент под баню ленточного типа:

• подготовьте песчаную подушку, засыпая поочередно слой крупнозернистого песка и слой гравия по 20 см, проливая каждый слой водой и плотно утрамбовывая;
• когда дойдете до половины траншеи, выровняйте поверхность песчаной подушки и уложите на нее кирпичи в один ряд;
• сделайте съемную опалубку;
• замешайте бетонную смесь (лучше всего в бетономешалке);
• установите в опалубку арматурный каркас;
• залейте цементный раствор до намеченной высоты.

Качественный бетон получается из технически чистого песка, цемента, гравия и воды при условии правильного соотношения компонентов

Подробнее о том, как возводится , вы сможете прочитать в соответствующей статье на нашем сайте.

Строим столбчатый фундамент для бани своими руками

Если вы задумали построить баньку из бревен или из бруса, намного выгоднее сделать столбчатый фундамент. Такой тип фундамента позволит вам значительно сэкономить на строительных материалах, ведь вам не придется засыпать траншею песком и гравием, расходовать большие объемы цемента. Однако нужно учитывать, что столбчатый фундамент нельзя использовать на пучинистых легких грунтах, возводить тяжелые стены на таком основании не рекомендуется, да и с сооружением цоколя в бане возникнут проблемы.

Столбчатый фундамент делают из металлических труб, заполненных внутри бетоном, из деревянных, каменных или кирпичных столбов. Мы рассмотрим, как сделать фундамент под баню с помощью асбестоцементных труб, этот способ наиболее прост и вполне подходит для банных построек.

Видео про фундамент для бани

Технология возведения столбчатого фундамента под баню:

• сделайте отметки по углам бани и в тех местах, где предполагается значительная нагрузка, постарайтесь так предусмотреть расположение столбов, чтобы между ними было не больше двух метров;
• пробурите по отметкам полутораметровые скважины, достаточно будет диаметра 25 см;
• вставьте в скважины асбестоцементные трубы с диаметром 20 см, обернув каждую слоем рубероида;
• проверьте с помощью уровня, чтобы трубы стояли строго вертикально;
• заполните пустое пространство вокруг труб землей и плотно утрамбуйте;
• внутрь труб на одну треть налейте бетонную смесь и немного приподнимите трубу, чтобы бетон заполнил дно скважины;
• теперь можно долить бетонную смесь, оставив 15 см до верхнего конца трубы;
• внутрь каждой трубы вставьте арматурный прут;
• заполните трубы бетоном до самого верха.

Пробурите по отметкам полутораметровые скважины, достаточно будет диаметра 25 см

После того как работа с асбестоцементными трубами будет закончена, выложите между ними кирпичную стену в полкирпича толщиной, заглубив ее в грунт на 25 см. Над поверхностью земли столбы с кирпичной стеной должны возвышаться на 40 см. Теперь остается выровнять все цементным раствором и, как только он подсохнет, покрыть сверху рубероидом в целях гидроизоляции. Надежный и долговечный столбчатый фундамент для бани завершен.

Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

• возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
• возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
• строительстве бань и домов с мансардными этажами;
• выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.

Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений

Основные требования к ленточным фундаментам

Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см

В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.

Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.

Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.

Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.

Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленны й фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.

Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленны й ленточный фундамент .

Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленно й ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип – .

Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.

Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.

Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.

Видео – Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента

Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.

Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.

Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.

Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.

После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А, вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.

Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.

Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.

Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.

Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.

Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.

Рытье траншеи

копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;

старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;

регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.

Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.

Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.

На фото — рубероид под армированием

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.

Установка опалубки — один из важнейших этапов рассматриваемой работы.

Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).

Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольн ые блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.

Армирование

Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.

Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.

По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметро вой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.

Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.

Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.

В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.

В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.

Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента

Таблица 3. Пропорции бетона

Видео – Как правильно залить фундамент под баню

Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.

Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.

Видео – Гидроизоляция фундамента