Как разметить фундамент под баню для его установки. Расчет фундамента для бетона

Вид фундамента для бани зависит от размеров постройки, материала, типа почвы, уровня поднятия грунтовых вод и промерзания. Его можно сделать ленточным, монолитным, свайным или столбчатым. Чаще всего строят либо ленточный, либо столбчатый, так как они имеют простую схему и их возможно построить своими силами. Правильно подобранный вид и размер основания влияет на качество всего сооружения. Если оно будет неустойчивым и не сможет противостоять пучению грунта, в стенах и стяжке пола появятся трещины.

Столбчатый фундамент для бани выбирают в том случае, если участок имеет значительные перепады высот, есть риск подтопления, а также почва состоит из песка, мелкого гравия или суглинистая. При этом здание можно построить только из легких материалов (брус, бревна). Ленточный тип следует делать для земляных грунтов и на ровных участках, на нем можно возводить баню из кирпича, бетонных блоков и из других любых стройматериалов.

Технология и схема строительства

Чтобы правильно определить вид фундамента, необходимо изучить почву и местность. Для этого случая рекомендуется обратиться к специалистам или же посмотреть на постройки соседних зданий и состояние их оснований. Если планируется залить ленту, сначала нужно приступить к подготовке участка и материалов.

Потребуются следующие материалы и инструменты:

• бетонный раствор;
• гранитный щебень, гравий, песок;
• проволока, арматурные прутья;
• полиэтиленовая пленка;
• гвозди или саморезы;
• трубы для канализации;
• лопата, шнур, уровень, отвесы и колья.

Перед строительством самостоятельно составляют подробный проект с чертежами и расчетами, чтобы не допустить ошибок при заливке. Также рассчитывают смету и количество необходимого материала с 5-10% запасом. Определяют места для проведения сточных труб, установки септика или ямы. Они не должны находиться рядом с водоемами или близко с участками соседних зданий. Лучше всего, когда сливные трубы можно подключить к основной системе канализации. Также следует заранее выбрать места, где будут посажены деревья или возведены другие постройки, например, забор.

Пошаговая инструкция:

• Составление проекта с чертежами.
• Подготовка участка.
• Разметка.
• Рытье траншеи.
• Создание подушки.
• Обустройство опалубки.
• Укладка арматурного каркаса.
• Заливка смеси и вибротрамбовка.
• Удаление опалубки.

На первом этапе очищают участок от мусора, травы и кустарников. Если он с плодородной землей, то снимают верхний ее слой, примерно 10-15 см. Следует очистить территорию большей площадью, чем размеры постройки, на 50-100 см, чтобы было удобнее.

На готовом участке по проекту делают разметку. Для этого используют рулетку и колышки. Сначала определяют внешние углы бани, а затем внутренние. Обязательно проверяется ровность установки угольником, все углы по 90°. Таким же образом ставят колья для перегородок. Между внешним и внутренним углом расстояние должно быть равно ширине ленты. Чтобы траншея выкапывалась ровно, между кольями натягивается шнур на высоте, равной высоте основания над землей.

Глубина ямы зависит от типа грунта, уровня поднятия вод и промерзания в зимний сезон. Ширину траншеи необходимо делать на 15-20 см больше основы. Если грунт осыпается, яму выкапывают в виде трапеции, расширяющейся к верху. Глубина залегания ниже минимум на 20 см уровня промерзания земли. Как только траншея готова, выкидывают осыпавшийся грунт, выравнивают и утрамбовывают ее.

На следующем этапе строительства фундамента под баню 6х4 или 3х4 фундамента обустраивают подушку. Для этого на дно траншеи укладывается песок слоем 10 см. Чтобы сел плотнее, его сбрызгивают водой и уплотняют. Такой же толщиной насыпается гравий, после чего снова песок и поливается. Поверхность подушки обязательно должна быть ровная (проверяют уровнем) и утрамбованная. После этого ее оставляют до полного высыхания на несколько дней.

Чтобы арматура не прикасалась к песку и влаге от грунтовых вод, на дно траншеи можно залить тонкий слой бетона. Для этого понадобится замешать смесь с консистенцией, схожей со сметаной. Поверхность залитого состава выравнивают и оставляют на пару дней для схватывания. Такой метод строительства полностью защитит арматурный каркас от коррозии, в итоге баня дольше прослужит. Но если нет возможности использовать бетон, на дно траншеи насыпают крупный щебень или кирпичный бой.

Инструкция по обустройству опалубки и заливке раствора

Опалубка должна выдерживать давление и не протекать, иначе бетон даст неравномерную усадку, и появятся трещины. Собирают ее по краям траншеи, по высоте обустраивают выше фундамента. Делать опалубку можно из ДСП или досок, главное, чтобы материал не впитывал в себя воду из смеси. Скрепляют между собой гвоздями или саморезами. Лучше использовать второй тип крепежей, тогда опалубку можно будет быстрее и проще разобрать, а также исключается вероятность повреждения.

После собирают арматурный каркас. Основные прутья должны быть толстыми – не менее 12 мм толщиной, поперечные могут быть меньшего диаметра – 6-8 мм. По высоте арматурный каркас делают ниже на 5 см от верхней части фундамента, боков траншеи и дна, чтобы ни один пруток не выходил за пределы раствора. Между собой арматуру связывают проволокой.

Учитывают следующие правила:

• Весь объем раствора заливают за один день.
• Бетонную смесь подают порциями, высота одного слоя – не больше 15-20 см.
• Попавший мусор нужно сразу же убрать, так как из-за него снизится прочность.
• Каждый залитый слой протыкают прутком или обрабатывают вибратором. Это необходимо для уплотнения, равномерного заполнения опалубки и удаления воздуха. Если останутся пустоты, нагрузка будет распределяться неравномерно, и фундамент в этом месте через время может треснуть.
• Следует посмотреть, какие будут погодные условия, так как проводятся подобные работы в сухую и теплую погоду.

В течение недели после заливки поверхность постоянно увлажняют. Если погода сухая и жаркая, то придется обрызгивать его каждые 4 часа и накрывать пленкой. Если вода из раствора испарится слишком быстро, то часть цемента не успеет вступить в процесс гидратации, в итоге появятся трещины из-за неравномерной усадки. Когда фундамент полностью застынет, пленку убирают. При оптимальных условиях основа наберет полную прочность за 28 дней, после этого можно приступать к демонтажу опалубки и дальнейшему строительству. Доски убирают аккуратно, чтобы не повредить бетон. Пустоты после опалубки засыпают грунтом или щебнем. Для отвода воды от постройки рекомендуется сделать дренажные трубы по всему ее периметру.

Столбчатый фундамент

К этому типу основания относятся столбы из кирпича или залитые бетонные, деревянные, а также винтовые сваи. Недорогим вариантом считаются опоры из дерева. Для этого рекомендуется использовать лиственницу, так как она не гниет в воде, а становится еще прочнее. Если применяется другая древесина, то обязательно потребуется обработка от воды. Для их установки понадобится выкопать отверстия. На дно засыпается песок, а для надежного крепления столб заливается раствором.

Для опор из бетона выкапывают отверстия глубиной 150 см и диаметром не менее 25 см. Внутрь укладывается арматурный каркас из трех длинных прутьев, связанных между собой проволокой. Погрузить его можно и после заливки состава, тогда они не будут касаться дна и контактировать с водой.

Можно сделать такие столбы и другим методом, но для этого потребуются асбестовые трубы. Их ставят в отверстия и заполняют бетонной смесью. Промежутки между стенками и ямой заполняют раствором или засыпают глиной. Трубу заливают на 30 %, после чего устанавливают арматурный каркас так, чтобы не касался дна и стенок, лишь потом добавляют остальную часть состава.

Металлические винтовые сваи реже используют для бань, так как провести все работы своими руками невозможно. Для их установки необходимо специальное оборудование.

Если не соблюдать инструкцию, то фундамент быстро даст трещины из-за чрезмерной нагрузки. Если основание было положено выше уровня промерзания грунта, то во время пучения в нем и стенах появятся трещины из-за перекоса бани.

Фундамент – основа любого здания. И в бане – помещении с высокой влажностью и особенностями отвода стоков – крайне важно правильно обустроить такую основу, чтобы выстроенная баня максимально долго служила и радовала своих хозяев.

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

• инструменты для земельных работ;
• колья, шнур и измерительные инструменты;
• щиты для опалубки;
• металлическая арматура и вязальная проволока;
• бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
• саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
• гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• фундамент глубокого заложения – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Каждому домовладельцу, решившему возвести на своём земельном участке парилку, необходимо знать, как залить фундамент под баню. Дело в том, что фундамент является основой любого здания, без которого оно в принципе не может быть построено, так как именно на нём оно стоит. Кроме того, если возвести этот элемент сооружения с ошибками, то строение просто-напросто не сможет простоять даже пару лет, так как оно начнёт проседать, а по его стенам начнут образовываться трещины, и с течением времени строение развалиться.

Проведение подготовительных работ

Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно. Для этой цели вам нужно будет сначала провести ряд подготовительных операций, которые касаются подготовки к строительству того участка, на котором возводимое сооружение будет размещено.

Кроме того, если у вас нет навыков проведения монтажно-строительных операций, имеет смысл определиться с тем, будите ли вы нанимать для ведения работ бригаду профессиональных строителей. При найме стройбригады для того, чтобы залить фундамент под баню, нужно уточнить цену за выполняемую работу. Если стоимость услуг строительной бригады вам подходит, стоит подумать о привлечении к строительству специалистов.

В том случае, когда вы решили строить вашу баню полностью собственными силами, вам придётся для начала подобрать для неё хорошее место . При этом существуют некоторые правила такого подбора. Например, данный участок должен иметь маленький уклон местности в любую сторону. Делается это для того, чтобы с наступлением весеннего половодья талые воды быстрее уходили от стен строения. Помимо этого, уклон позволяет быстро отводить воду от стен во время большого дождя.

Также большую роль играет и тип грунта, на котором будет стоять ваше строение.

При этом возможны следующие варианты:

1. Неподходящий для строительных работ грунт. Это слежавшийся ил или торф. На таком грунте сооружения не строят.
2. Удовлетворительный для строительства тип грунта – слежавшийся строительный мусор, гравий, суглинок, глина. На них строительные работы можно производить.
3. Идеальный грунт – плотный, содержащий в себе песчаник или гравий. Здесь можно построить просто отличную баню, которая прослужит вам долго.

Заранее стоит выяснить, как дешевле залить фундамент под баню. Дело всё в том, что стоимость цемента меняется в зависимости от времени года, а это может существенно повлиять на стоимость всего строительства. Кроме того, иногда выгодно не замешивать бетон самому при строительстве того же ленточного фундамента, а заказать его уже готовым. В этом случае его привезут на стройплощадку, и останется только залить строительную смесь в подготовленную форму.

Проект всего строительства также стоит подготовить заранее, так как подготовленный проект позволит заранее правильно разметить участок под будущее здание. При этом о том, как залить фундамент под печку в бане стоит узнать заранее, ведь это отдельный элемент конструкции здания, и фундамент для него возводится отдельно.

Проведение земляных работ

После окончания подготовительного этапа необходимо будет приступить к разметке фундамента и проведению земляных работ. При этом стоит помнить, что его минимальная глубина должна быть больше 0,5 м. Кроме того, стоит приплюсовать к этому показателю глубину промерзания почвы и выполнить фундамент глубже этой точки на 20 см.

Наиболее распространенными параметрами конструкции бани являются размеры 6×4 м. Если вы заранее узнали, сколько стоит залить фундамент под баню 6х4, вам нужно будет позаботиться о том, чтобы подготовить участок для проезда по нему бетономешалки с готовым бетоном. Для этого придётся разобрать часть забора и, скорее всего, удалить часть зелёных насаждений, высаженных на нём. Также стоит снять плодородный слой почвы с тех мест, где будут рыться траншеи, и использовать его для повышения плодородности почвы на других частях участка.

Что касается непосредственно проведения земляных работ, то они начинаются с разметки участка, отведённого под баню. Для этого нужно будет запастись рулеткой, строительным треугольником, разметочным шнуром, строительным уровнем, а также колышками и столбиками.

Сначала в угол будущей бани вбивается колышек. Далее с помощью треугольника определяются осевые сопряжённых стен. Потом колышками отмечается ещё 2 угла. Для этого используется шнур, который протягивается на длину и ширину здания с таким расчетом, чтобы он шёл параллельно сторонам выстроенного треугольника.

На втором этапе нужно будет аналогичным образом определить чётвёртый угол будущей бани. Он также помечается колышком. После этого вбиваются столбики на расстоянии 1 м от кольев, отмечающих углы дома. На верхнем конце столбиков при этом должны быть вбиты гвоздики так, чтобы шнур проходил точно над кольями, помещёнными в углах здания.

Аналогичным образом размечается фундамент по внутренние стены бани и её печь. При этом точность данной процедуры должна контролироваться с помощью уровня и треугольника.

Выбор типа фундамента

Разметив место проведения работ, необходимо будет перейти к выбору типа фундамента , который вы будите возводить на своём участке.

Так, например, в настоящее время при строительстве бань используются следующие типы фундаментов:

1. Ленточный. Он прекрасно подходит для возведения сооружений из тяжёлых строительных материалов, например, таких как кирпич или шлакоблок на грунтах плохого или удовлетворительного качества.
2. Столбчатый. Он применяется при возведении построек из дерева на хороших, прочных грунтах.
3. Свайный – этот тип фундаментного основания пригоден для строительства бань на сложных и слабонесущих грунтах.

Выбор конкретного варианта того или иного фундамента зависит от материала, который будет использован для возведения стен, а также типа грунта, имеющегося на участке. Стоит также учитывать и такой фактор, как стоимость строительства того или иного фундамента. Дело в том, что если самому залить фундамент под баню, цена может быть на порядок ниже, чем в случае, если бы вы решили привлечь для этого профессиональных строителей.

В принципе можно и купить готовый бетон для заливки того же ленточного фундамента. В этом случае вы, конечно, потратите некоторые денежные средства, но зато сэкономите время и получите при этом продукт высокого качества. Также всегда стоит помнить о том, что фундамент заливаться за 1 день, а при самостоятельной его подготовке данный срок будет выдержать весьма сложно.

Строительство ленточного фундамента

Если вы знаете, как залить ленточный фундамент под баню и имеете собственный опыт проведения подобного рода работ, то можете обустроить его и самостоятельно. Дело в том, что этот самый популярный способ строительства, так как он наиболее простой.

Для его заливки не используется какая-либо строительная техника, а все работы проводятся вручную. Для этого потребуется:

• лопата;
• щебень и песок для создания подушки;
• готовый бетон или песок с цементом для его приготовления;
• бетономешалка.

Что же касается непосредственно проведения самих работ, то они начинаются с того, что роется по заранее натянутому при разметке шнуру траншея, шириной на 10-20 см больше ширины стен будущей бани. Что же касается такого параметра, как глубина, то он определяется в зависимости от имеющегося на участке типа грунта. Так, подвижные грунты требуют большую глубину траншей, но в любом случае фундамент не должен залегать на глубине, не меньше 0,5 м. При этом необходимо к этой цифре добавить толщину песочной подушки в 60 см.

В руководствах о том, как залить фундамент под баню самому, советуют данную подушку выполнять из смеси щебня, ПГС и крупного песка. Для этого вначале постепенно насыпается смесь, которая потом трамбуется и выравнивается до нужной величины. Чтобы увеличить уплотнение смеси, в нее очень часто добавляют воду.

После того, как подушка подготовлена, она покрывается слоем гидроизоляционного материала, например, рубероида или полиэтилена. После данной операции производится заливка бетона, слоем в 4-7 см. При этом сохнуть бетонная смесь должна будет не менее недели. Одновременно, пока происходит отвердевание смеси, необходимо будет сделать и гидроизоляцию фундаментной ленты.

Что же касается армирования такого фундамента, то оно производится в нижней и верхней его части в том случае, если его глубина превысит 50 см. Для этого используется арматура с шагом в одном поясе 30 см с применением не менее 4 прутков.

Чтобы защитить арматуру от влияния окружающей среды, бетон должен быть в нижней части толщиной 7 см, а в нижней примерно 6 см.

Заливка траншей и устройство цоколя

После того, как подушка подготовлена, и проведено армирование, необходимо будет приступить к заливке бетона в траншею. Данную процедуру необходимо проводить в 1 приём, поэтому стоит рассчитать свои силы и заранее подготовить бетономешалку или же заказать готовый бетон заранее.

При заливке стоит помнить, что если вы строите баню размером 5х6, вам потребуется 16 т бетона. После того, как он уйдёт в траншею целиком, смесь придётся утрамбовать до появления на поверхности бетона слоя так называемого «бетонного молочка». Данную процедуру необходимо будет провести для того, чтобы из массы вышел воздух.

После того, как подземная часть фундамента застынет, можно будет перейти к оформлению цоколя. Выполняется данный элемент конструкции бани из камня, кирпича или же путём заливки бетона в опалубку, изготовленную из досок. После проведения данной процедуры необходимо будет вывести готовый фундамент на ноль. С этой целью замеряется его уровень в диагонально расположенных углах.

Во время замера на фундамент наносятся метки «плюс» или «минус», в зависимости от выявленных отклонений. Позже они устраняются путём доливки в эти точки бетона. Что же касается горизонтальности данной линии, то она устанавливается при помощи строительного уровня. Кроме того, небольшие неровности можно устранить также при помощи штукатурки. Когда это будет выполнено, необходимо будет произвести гидроизоляцию фундамента, после чего перейти к возведению стен вашей будущей бани.

Иные типы фундаментов

Кроме ленточного фундамента, при возведении бань применяются и иные типы фундаментов. Так, например, достаточно часто выполняется столбчатый фундамент. При этом столбы могут быть изготовлены из дерева, камня, бетона и иных материалов.

При создании данного типа фундамента необходима будет лопата для того, чтобы рыть ямы под установку столбов. Здесь для начала размечаются места для их установки, при этом расстояние между столбами не должно превышать 1,5-2 м. Далее роются ямы, на дно которых выкладываются сами столбы. Если они будут изготовляться из бетона, туда устанавливается опалубка, в которую и будет впоследствии заливаться смесь. Если же вы собираетесь установить деревянные столбы, вам придётся их нижний конец обработать битумом для предотвращения возникновения процесса гниения.

Второй популярный тип альтернативного фундамента для бани – свайный. Он отлично подходит для производства работ на слабых грунтах. Для его устройства потребуется бур-лопатка, а также асбестоцементная труба, в которую и будет заливаться бетон.

Когда вы подготовите инструмент и все необходимые материалы, можно будет начать бурение отверстий под сваи в грунте на месте строительства. Такое бурение должно быть проведено с учётом нахождения в данной местности точки промерзания грунта. После окончания подготовки отверстия в него нужно будет залить бетон. Далее в яму опускают трубу и укрепляют в бетоне. После этого можно начать заливать в него смесь, при этом до края необходимо будет оставить примерно 10-15 см, а внутри трубы разместить арматуру.

Здесь также придётся неделю ждать отвердевания бетонной смеси, и только после этого можно будет приступить к возведению несущих стен. Кстати, опытные строители советуют для заливки наполняемых свай использовать бетон марки не ниже М-400. Только в этом случае можно будет гарантировать его прочность и срок службы как минимум в 50 лет.

Также продлить срок службы как фундамента любого типа, так и самой бани, поможет обустройство качественного дренажа. Он нужен для того, чтобы удалить от него и стен строения лишнюю влагу, которая может привести к подвижке грунта, а, значит, к его проседанию и возникновению на стенах трещин.

Подобный дренаж можно выполнить при помощи дренажной траншеи, заполненной смесью щебня и песка. Если же участок достаточно влажный, придётся прокладывать дренажные трубы и особым образом устраивать канализацию и водопровод в вашей бане.

Отличным материалом для постройки бани, является деревянный брус, ведь его используют не только в строительстве .

К созданию фундамента любого здания нужно отнестись очень ответственно, ведь это основа.

Для бани не нужно делать глубокое заложение, так как такое сооружение более легкое, если сравнивать его с обычным домом.

Тем более под ней не нужно строить подвал или гараж подземного типа. Основание делается быстрее и с меньшими финансовыми и временными затратами. Итак, как правильно залить под баню из бруса?

Для постройки бани используют только ленточный и столбчатый типы, монолитный – не подходит.

Ленточный вид фундамента используется очень часто, ведь его можно применять к различным постройкам.

• Бетон заливается на всю основу.

Можно использовать при садовом или жидком типе почвы.

Особенности:

• Прочный – может выдержать постройку в пару этажей.
• Невысокая теплопроводность – придаст дополнительное удержание тепла.
• При желании, можно создать помещение под полом, а также погреб.

Столбчатый вид прекрасно подходит именно для небольших зданий, что имеют слабое давление на основу.

Явные плюсы:

• Цена конструкции выходит невысокой, ведь можно очень сэкономить на .
• Простота в установке.

Монолитный вид представляет собой железобетонную плиту, его можно использовать для любого вида грунта.

Характеристика:

• Прочный и долговечный, используется для высотных массивных конструкций.
• Высокая цена.

Фундамент для брусковой бани может и не быть сильно прочным. Это связано с рядом факторов:

• Брус относится к легким материалам;
• Чаще всего такие бани состоят из одного этажа, иногда дополняются чердаком.
• Помещение бани не подразумевает большое количество мебели, что в дальнейшем может утяжелить конструкцию.

Для бани лучшим решением станет ленточный или столбчатый типы бетонного основания. Не понадобится множество людей, да и материальные затраты будут небольшими. Но перед началом работы следует узнать, как правильно залить фундамент под баню .

Подготовка площадки к ленточному фундаменту

Перед тем, как заливать бетон, нужно просвоими рукамийти ряд подготовительных этапов:

• Подготовить площадку, а также сделать разметку.
• Выкопать траншею.
• Установить опалубку.
• Подготовить арматурный каркас.

Самым первым этапом является именно подготовка места, где будет сооружаться баня. Его следует не только очистить от всего мусора, но убрать неровности земли, а также большие холмы.

Далее делается разметка, для нее очень удобно применение теодолита, но можно обойтись и без него. Следует снарядиться арматурными столбиками, большим треугольником, что применяется для чертежей, а также шнуром, который сделан из веревки, что тянется.

Разметка начинается с угла, который находится внутри. Столбик забивается в землю, с помощью треугольника делается прямой угол, а потом натягиваются осевые линии. Такая процедура проделывается с каждым углом.

Для того чтобы проверить правильность , нужно сделать диагонали от не смежных углов. Если они будут одинаковые, то все сделано правильно, конечно, допускается погрешность, но не больше двух сантиметров.

По такой же методике, делается разметка внутренних контуров бани. Теперь можно размечать стены, которые будут находиться внутри, но стоит все очень хорошо продумать, чтобы потом не нужно было перегородки переносить на другие места.

Следующий этап – это копание траншеи. Выкапывается грунт, внизу траншею нужно вывести с помощью водяного уровня В зависимости от размеров постройки и ее массивности, стоит определить, насколько траншея будет глубокой.

Эта величина может колебаться от тридцати до семидесяти сантиметров. Чтобы плоскость стала ровной, на дно нужно утрамбовать подушку из смеси песка и гравия.

После проделанной работы можно приступать к третьему этапу. Для того чтобы установить опалубку, следует вбить стержни по периметру траншеи. Это проделывается через каждых два-три метра.

Для такой конституции идеальным вариантом станут доски, подойдут и щиты, толщиной пятьдесят сантиметров, они должны быть плотно подогнанные. Внутреннюю поверхность, прилегающую к , следует сделать чистой и ровной.

Теперь нужно подготовить арматурный каркас. Следует рассчитать длину стержней, с учетом того, чтобы до стенок осталось расстояние (до пяти сантиметров). Чтобы в будущем не образовалась коррозия, на поверхности бетона арматуры не должно быть.

Количество стержней будет зависеть, от того какой длиной будет лента. По горизонтали стержни будут находиться в два ряда, а вертикальные следует расположить в тридцати сантиметрах друг от друга.

Учитывая длину фундамента, рассчитывается их длина. Для удобства каркас из арматуры стоит делать отдельно от траншеи.

Для того чтобы его связать применяется арматурная проволока. Арматуру, что находится в углу, следует обрезать с помощью болгарки или просто загнуть.

Бетонную смесь стоит заливать за один прием, пока она полностью не стала твердой. Поэтому очень важно обеспечить ее непрерывную доставку.

Бетон заливается каждые два-три метра, после этого выравнивается с помощью лопаты, чтобы получился слой примерно в двадцать пять сантиметров. Если выполнять все правильно, то это поможет избежать образованию воздуха.

Чтобы бетонная смесь стала плотной, для этого нужно после заливки каждого слоя, проходить ее специальным вибрирующим прибором.

Если такого нет, то можно делать постукивать по опалубке, или применить прут из арматуры. Вибрация должна поступать каждые тридцать-пятьдесят сантиметров, и продолжать около двух минут.

Если на поверхности показалось молоко бетона, а крупные части осели в растворе – это означает, что можно смело переходить к следующему этапу. Нужно следить, чтобы вибрация новой зоны, немного заходила на предыдущую.

Полностью разровнять смесь можно при помощи виброрейки, в отсутствии данного приспособления, это проделывается обычным бруском из . Ориентиром для выравнивания должны служить натянутые шнурки, по которым выставлена опалубка.

Особое внимание следует уделить консистенции бетонной смеси.

Ведь если она будет очень жидкой, то это может привести к расслоению, потому что связующие вещества в основном осядут на дно.

Она не должна превышать полтора метра, ведь этот фактор тоже приведет к расслоению фундамента в будущем. Чтобы исправить ситуацию, следует сделать лотки, которые можно будет переносить.

Уход

После заливки очень важно обеспечить правильный уход за фундаментом. Спустя семь дней, бетонная смесь будет прочной, примерно на семьдесят процентов от общего застывания. Если погода позволит, то через месяц можно приступать к дальнейшему этапу стройки, ведь бетон к тому времени, уже полностью должен застыть.

Чтобы добиться качественного , за ленточным типом фундамента нужно ухаживать, в течении трех-пяти дней после заливки, и выполнять такие рекомендации:

• При температуре больше чем пять градусов, следует обеспечить обильный полив воды с промежутком в три-четыре часа.
• Накрывать опилками или материей, что хорошо впитывает влагу.
• Нужно следить, чтоб не испарилась влага.
• Негативный фактор, что может сказаться на бетоне, является резкий перепад температуры. Этого не стоит допускать, а закрывать конструкцию песком, рубероидом, можно и тканью.
• Опалубку следует снимать, только когда будет достигнута прочность залитого раствора до семидесяти-восьмидесяти процентов, это примерно произойдет через неделю.

Сооружение столбчатого фундамента

Очень удобным является использование асбестоцементных или металлических , которые наполнены бетоном. Нужно соблюдать следующие этапы:

• Готовится участок, убирается от мусора, пней и прочих помех..
• Далее следует составить проект, по которому станет известна конфигурация и размеры будущего фундамента. Далее схему нужно перенести на почву и сделать соответствующую разметку.
• Столбы нужно установить в углы и по линии, где предполагается наличие в будущем стен и перегородок, на расстоянии не более двух метров (чаще всего это 1,5 м). Такие места отмечаются колышками, которые вбиваются, а потом между ними натягивается веревка. Рулеткой проверяется правильность геометрии фундамента, что получится в будущем.
• Применяя бур, нужно приготовить ямки, которые будут предназначаться для столбиков. Например, для труб двадцать сантиметров, лунки следует делать в 25 сантиметров, а глубиной примерно один метр.
• Создается подошва под каждую опору, то есть засыпается крупнозернистый песок, потом он немного поливается водой и утрамбовывается. Такая процедура повторяется с каждой ямкой.
• С помощью болгарки трубы нужно нарезать на равные части, по 1,4 м, потом они оборачиваются рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию, а после этого устанавливаются в ямы.
• В средину следует поместить арматуру, если применяются асбестоцементные виды труб. Потом в каждую из них заливается бетон и уплотняется, но это делается постепенно. Чтобы не произошло накопление воздуха, смесь протыкается кусочком арматуры или применить вибропресс. Но это стоит делать, пока смесь не успела застыть.
• После того как трубы заполнятся на пятьдесят сантиметров их нужно приподнять, а потом опустить обратно, тогда бетон растечется в нижнюю часть ямы.
• Чтобы проверить, ровно ли стоят , можно применить уровень или отвес. Потом выполняется обратная отсыпка: мелкий гравий засыпается между почвой и самой трубой. Это создаст буфер, что поможет уберечь от повреждений, если грунт начнет двигаться.

Такую работу можно сравнить с обычной кладкой кирпича. Перед началом нужно сделать подушку из песка.

Чтобы хорошо связать блоки, нужно приготовить раствор, который будет сочетать в себе цемент и песок в правильных пропорциях. Очень важно взять свежий , а песок перед вводом в смесь, предварительно просеять. Далее швы нужно уплотнить с помощью расшивки, а для надежности, столбы оштукатурить.

Для такого типа фундамента применяются чурки из дуба, их диаметр должен быть тридцать-сорок сантиметров, а длина до полутора метра. Несмотря на то, что дуб отличается своей крепостью, лучше дополнительно обработать столбцы. Для этого используется антисептик или резинобитумная мастика.

Если столбчатое основание недостаточно крепкое, его можно укрепить ростверком. На эту часть основание потом обопрется вся конструкция бани, ведь она является подошвой. Конечно, лучше если она будет монолитной.

После того, как все трубы будут установлены, их следует выровнять, чтобы их высота не отличалась друг от друга больше чем на пару сантиметров. Это выполняется при помощи болгарки, а проверить свою работу можно уровнем.

Сверху столбиков нужно примотать башмак металлического типа, который потом послужит для крепления обвязки. Если используются асбестоцементные трубы, то подойдет закладная арматура.

Брусья из нижнего обвязывания следует уложить на столбцы. Гидроизоляция обеспечивается с помощью кусков рубероида, предварительно сложенных вдвое.

Итак, для создания бани подойдут ленточный и столбчатый типы фундамента. Данная конструкция чаще всего строится из бруса, а это относительно не тяжелый, поэтому сильно укреплять основание не нужно.

Такую работу можно проделать, не прибегая к помощи специалистов. В ленточном типе понадобится пару друзей, а столбчатый фундамент можно выполнить самостоятельно. После того, как бетонная основа будет полностью готова, с постройкой бани затягивать не стоит, ведь грунт может осесть.

О бане на свайном фундаменте можно посмотреть на видео:

Бани теперь строят почти на всех земельных участках, и первое, с чего все начинают, это, естественно, фундамент. Его можно построить из блоков, свай, кирпича, бутового камня.

Но чаще всего для строительства используют бетон, а перед началом работ нужно только выяснить, как заливать фундамент под баню.

Фундаменты из бетона

Надо отметить, что из железобетона можно делать практически любую основу, будь то ленточная, свайная или столбчатая. Разница будет заключаться только в форме выкопанных ям и опалубки. Принципы же работы с бетоном во всех случаях остаются одинаковыми. Поэтому наша статья о том, как залить фундамент для бани, подойдёт для любой конструкции.

Последовательность работ будет следующей.

1. Составление проекта бани, расчёты с учётом веса строения, свойств грунта, ветровой и снеговой нагрузки.
2. Выбор и расчёт фундамента.
3. Подготовка стройплощадки, рытьё котлована, траншеи или шурфов.
4. Установка опалубки.
5. Изготовление и установка арматуры.
6. Заливка бетона.

Проекты и расчёты самой бани подробно расписаны в других наших статьях. Сейчас же нас больше интересует, как залить фундамент для бани, поэтому с него и начнём.

Параметры фундамента

Прочная основа нужна не только для внешних стен, но и для внутренних несущих. Исходя из этого, и будем считать. Основание должно быть шире стен сантиметров на 3-5, на слабых почвах ширину увеличивают на 10 см.

Глубина зависит от свойств грунта:

• непучинистые грунты с уровнем грунтовых вод более 1,5-2 м позволяют делать мелкозаглублённые фундаменты до 0,5 м, для лёгких бань из бруса обычно берут 0,3 м;
• при наличии поверхностных грунтовых вод или на глинистых почвах нужно копать ниже глубины промерзания;
• на пучинистых грунтах требуется глубина более 0,5 м, лучше 0,7 м.

Отсюда берём высоту фундамента: глубина плюс надземная часть. Пользуясь простейшими знаниями из геометрии, вычисляем общую площадь, а затем и объём фундамента. Это нам понадобится для определения необходимого количества бетона.

Если речь идёт о сваях или столбах, следует помнить, что опоры необходимы под всеми углами и пересечениями стен. Кроме того, расстояние между двумя опорами не должно превышать два метра. Следовательно, если есть более длинная прямая стена без пересечений, необходимо ставить промежуточную сваю.

Ширина столбов должна равняться ширине ленточного основания. Вычислив площадь сечения каждого столба, умножив её на высоту и количество опор, узнаем, сколько нужно бетона на столбы или сваи. В результате получается, что цена на столбчатый фундамент будет самой маленькой, и трудозатраты на него минимальны.

Подготовительные работы

1. Перед тем, как заложить фундамент для бани, нужно расчистить участок: убрать весь мусор и камни, срыть неровности, убрать дёрн . Причём дёрн лучше, удалив траву, аккуратно рассыпать по участку или по грядкам, поскольку это плодородная почва и незачем смешивать её с более глубокими слоями земли.
2. Разметку строения нужно начинать с внешнего угла строящегося здания . В углах забить колышки, затем проверить прямоугольность полученной фигуры, сравнив её диагонали. Если диагонали равны, значит, у нас действительно получился прямоугольник. Затем нужно разметить внутренние стены и место под печь.
3. Для траншеи, для столбов или свай – бить шурфы соответствующей глубины . Следует помнить: ширину траншеи или диаметр шурфов рекомендуется сделать сантиметров на 5 больше ширины фундамента, так как залить фундамент под баню иначе будет сложно. Глубина траншеи/шурфа на 20 см больше глубины опоры,
4. Дно траншеи выравниваем уровнем, стены делаем аккуратными, ровными . На дне устраиваем песчаную подушку толщиной 20 см. Песок смачиваем водой и тщательно трамбуем.

Совет. Если вода будет сливаться прямо под баню, значит, для неё нужно вырыть котлован.
Это лучше сделать до рытья траншей под опоры.

Опалубка и армирование

Для ленточного фундамента понадобятся щиты деревянные или металлические. Опалубку для столбов сколачивают из досок, можно использовать трубы асбестовые или металлические. Главное, чтобы внутренняя сторона опалубки была гладкой, иначе её после застывания бетона будет сложно удалять.

Опалубка должна подниматься над землёй как минимум на высоту фундамента или выше. По окончании опалубки внутри её выкладывают водонепроницаемой плёнкой. Сделать это желательно так, чтобы не было лишних складок и загибов, разрывов.

Ленточный фундамент на непучинистых крепких почвах можно не армировать. В остальных случаях бетон укрепляют арматурой.

Изготовление арматуры

Арматуру изготавливают из металлических прутов толщиной 10-12 мм. Она состоит из двух горизонтальных рядов и вертикальных стержней, скреплённых между собой вязальной проволокой. Сваривать арматуру не рекомендуется, поскольку сварка снижает прочность металла.

Арматуру лучше изготавливать на земле, а затем всю конструкцию вдвоём или втроём аккуратно опускать в опалубку. Чтобы не повредить плёнку, рекомендуется вертикальные штыри опускать на дно в пластиковые стаканчики. Если на помощь позвать некого, тогда придётся опускать арматуру в опалубку по частям, а потом уже в траншее связывать отдельные звенья между собой.

Совет. При изготовлении опалубки нужно предусмотреть наличие в фундаменте сквозных технологических отверстий для .
Для этого заранее в определённых проектом местах в опалубке закрепляются отрезки труб или других цилиндрических жёстких предметов соответствующего диаметра.

Работа с бетоном

Теперь разберемся, как правильно залить фундамент под баню. Поскольку фундамент должен быть монолитным, лучше заливать его полностью за один раз. Поэтому будет правильнее заказать сразу нужное количество на заводе.

Но если есть желание сделать всё своими руками, ниже приведённая инструкция позволит сделать это безошибочно. Цемент для бетона в данном случае чаще всего берётся марки М 350. Для одноэтажных бань на хороших грунтах допустимо использовать М 200.

Рецепты приготовления смеси:

• 1 часть цемента, 3 части песка;
• 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей гравия.

Бетон, изготовленный по первому рецепту, прочнее, но он быстрее схватывается, что при самостоятельном изготовлении может оказаться помехой. Бетон по второму рецепту застывает немного дольше, но он менее прочен. Однако, практика показывает, что для небольших строений его прочности вполне достаточно. В обоих случаях количество воды примерно равно количеству цемента.

Заливка фундамента

1. Начинать нужно со смешивания сухих частей. После того, как всё равномерно перемешано, можно осторожно вливать воду. Делать это нужно через рассекатель, иначе весь песок вымоется из смеси наверх, что приведёт к неравномерному распределению составных частей по всему объёму.
2. После того, как будет достигнута однородность раствора, наливаем его в опалубку. В ленточный фундамент можно залить всё сразу целиком, а потом выпустить из него воздушные пузыри, протыкая раствор лопатой и постукивая по краю опалубки
3. В столбчатые фундаменты заливают раствор порциями по 10-15 см, так же протыкают его и сразу заливают следующую порцию.
4. После заливки хорошо пройтись по поверхности раствора вибровкой для лучшего уплотнения массы.

В процессе застывания в жаркую погоду бетон нужно регулярно поливать водой, при дожде закрыть поверхность плёнкой или рубероидом.

Заключение

Опалубку можно снимать не ранее, чем через три дня, многие рекомендуют подождать три недели. Во всяком случает приступать к возведению стен раньше двадцатого дня не стоит. Плёнку, оставшуюся на фундаменте, можно использовать в качестве гидроизоляции.

Если ещё остались какие-то неясности, возможно, вам поможет видео в этой статье.